Isolering Af Taget Af Et Træhus, Herunder Indefra, Hvordan Man Gør Det Rigtigt

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

Regler for isolering af taget af et træhus ude og inde

Det er en fejl at tro, at et træhus viser sig at være varmt i sig selv, pr. Definition. Som enhver anden bygning anbefales det at isolere det, især taget, hvorigennem varm luft forlader lokalet på grund af konvektion. Det er isoleringen af taget af et træhus, som vi vil diskutere i denne artikel.

Indhold

• 1 Hvilken isolering skal du vælge

  • 1.1 Mineraluld
  • 1.2 Skum
  • 1.3 Økould

• 2 Gør-det-selv tagisolering af et træhus

  • 2.1 Valgmuligheder til isolering af et fladt tag

    • 2.1.1 Udvendig isolering af et fladt tag
    • 2.1.2 Video: varmeisolering og fladt tag skrånende
    • 2.1.3 Indvendig isolering
    • 2.1.4 Video: loftisolering med mineraluld

  • 2.2 Isolering af et skråt tag på træbjælker

    2.2.1 Video: Pitched roof isolation

• 3 Funktioner ved brugen af hydro- og dampbarrierefilm

  • 3.1 Dampbarrierefilm

  • 3.2 Vandtæt folie

    • 3.2.1 Almindelig film
    • 3.2.2 Dampgennemtrængelig membran
    • 3.2.3 Video: Super diffusionsmembran eller vandtætningsfilm

Hvilken isolering skal man vælge

Hovedkravet er, at materialet er så varmeledende som muligt. Varmeisolatorens evne til at tilbageholde varme vurderes ved hjælp af en fysisk størrelse - koefficienten for varmeledningsevne (CT), som har en måleenhed W / m * ⁰ С.

Et lag på 18 cm mineraluld kan sammenlignes med varmeledningsevne med en mur på 210 cm

Jo lavere det er, jo bedre. I dag er de mest effektive varmeisolatorer, hvis CT er i området 0,034-0,042 W / m * ⁰ C. Disse inkluderer:

• mineraluld;
• skum;
• økould.

Helt vigtigt for isolering er også en sådan egenskab som dampgennemtrængelighed, hvis måleenhed er mg / m * h * Pa. Som navnet antyder, afspejler det materialets evne til at passere vanddamp, det vil sige, vi taler om luftgennemtrængelighed. Disse materialer, der har høj dampgennemtrængelighed, kaldes populært "åndbar". Generelt er det "godt at" trække vejret "indesluttende strukturer, hvis de slipper damp ind i moderate mængder, fordi en del af den varme og fugtige luft, der er tilgængelig i rummet, fjernes gennem dem, og dette reducerer ventilationshastigheden.

Følgelig vil varmetabet være lavere. For eksempel i huse bygget efter sovjetiske standarder - med dampgennemtrængelige vægge med en enkelt luftudskiftning hver time er andelen af varmetab på grund af ventilation 40%. I Europa, hvor vægge normalt er beklædt med en dampbarrierefilm, er den krævede luftudvekslingskurs pr. Time 2, og andelen af varmetab gennem ventilation stiger til 60%.

Men i tilfælde af et tag spiller isoleringens dampgennemtrængelighed ikke en særlig rolle, og de afholder sig normalt fra indretningen af en "vejrtrækning" tagkage. Når alt kommer til alt, kommer damp på grund af konvektion her ind i de største mængder, og sandsynligheden for, at den kondenserer på ydersiden af isoleringen eller endda inde i den, er ret stor. Og kondensat, det vil sige vand, er en helt anden historie: der rådner og ødelæggelse af materiale under frysning og en betydelig stigning i varmeledningsevne.

Med ukorrekt isolering på taget dannes der kondens, som hurtigt ødelægger bjælkesystemet og tagtekakens materialer

Nu er det værd at se nærmere på varmeisolatorer, der giver den mest effektive beskyttelse.

Mineraluld

Tråde af mineraluld er lavet af smeltet natursten (basaltuld), glas eller slagge, så det:

• brænder ikke;
• ikke af interesse for det biologiske miljø (svampe, skimmel, gnavere)
• ikke bange for høje temperaturer;
• absorberer lyden godt (på grund af sin bløde struktur);
• har en høj dampgennemtrængelighed;

• udsender ikke skadelige stoffer, når det opvarmes.

  

  Mineraluld er ikke udsat for forfald, er ikke bange for høje temperaturer og har høj lydisoleringsydelse

Det sidste punkt kan betragtes som betinget. Faktum er, at mineralfibre er korte, og de skal limes ved hjælp af forbindelser baseret på phenol-formaldehydharpiks. Det menes, at med forbehold af produktionsteknologien er emission (frigivelse) af giftige stoffer fra mineraluld sparsom, men i dag er der meget ofte billige sorter til salg, oftest af kinesisk produktion, som meget vel kan vise sig at være usikre..

For ikke at bekymre dig om dette kan du købe mineraluld med et akrylbindemiddel - det betragtes som helt sikkert

Mineraluld har funktioner, som det er nyttigt for en potentiel køber at vide om på forhånd:

• materialet er relativt dyrt;
• det absorberer vand godt (hygroskopicitet), mens det fuldstændigt mister sin evne til at tilbageholde varmen;
• under installationen udsender det farligt stikkende støv, hvorfra du skal beskytte dig selv med åndedrætsværn, briller og handsker (tøjet smides væk efter installationen).

I dag, takket være den gennemtænkte og velfinansierede "forfremmelse" af basaltuld, er der en opfattelse i samfundet, at det er den mest avancerede og moderne sort af mineraluld. Glasuld præsenteres som et forældet materiale, desuden frygtelig stikkende og ubelejligt. Sådan PR giver dig mulighed for at sælge basaltuld til ublu priser, men du skal ikke tro det.

Izover er lavet på basis af glasfibre af højeste kvalitet og udsender praktisk talt ingen skadelige komponenter under installationen

Moderne glasfibre er lavet meget tynde, så de ikke længere stikker hænderne, og dermed er glasuld på ingen måde ringere end basaltuld. Mange kendte producenter, såsom Isover, fremstiller deres produkter af det, bare på grund af den kraftige anti-reklame, det ikke reklameres for.

Det skal bemærkes, at densiteten af mineraluld varierer over et meget bredt interval - fra 35 til 450 kg / m ³. Følgelig kan belastningen på taget, når den isoleres med mineraluld af forskellige typer, være meget forskellig.

Styrofoam

Dette udtryk henviser til alle materialer opnået ved skummende polymerer. For eksempel er det, vi plejede at kalde polystyren i hverdagen, granulært polystyrenskum (PPS).

Skum er lavet af skummende polymermaterialer, så det indeholder meget luft og vejer meget lidt

Der er også polyurethanskum (PPU), polyvinylchloridskum (PVC), polyethylenskum (PPE) og meget sværere at bære materialer såsom polyisocyanurat (brugt i sandwichpaneler). Skumstrukturen er ikke fibrøs, ligesom mineraluld, men porøs. Derfor:

• fugtbestandig;
• har lav dampgennemtrængelighed.

Alt dette gælder for de fleste skum, men der er undtagelser. Den mest berømte er skumgummi, som er en slags polyurethanskum: det, som du ved, absorberer fugt og passerer luft med damp meget godt.

Den udbredte anvendelse af skum skyldes to vigtige fordele:

• lavpris;
• fraværet af en udtalt skadelig virkning (mineraluld, husker vi, er meget støvet).

I hverdagen bruges følgende typer normalt:

1. Til isolering af flade overflader - ekspanderet polystyren. Sammen med kornet PPP, hvor f.eks. Husholdningsapparater er pakket, produceres der ekstruderet. Dens struktur er ikke opdelt i granuler, men er en fast porøs polymer. Ekstruderet PPP er meget dyrere end granulat, men det er i stand til at modstå betydelige belastninger - op til 50 t / m ², hvilket gør det muligt at bruge det til varmeisolering af driftstage og gulve.

2. Buede overflader - med polyethylenskum. Det kan produceres under forskellige varemærker, for eksempel "Penoplex". PPE er i modsætning til PPP et blødt, fleksibelt materiale og leveres i ruller. At have en sådan struktur absorberer den også lyde meget godt, mens PPS og andre stive polymere skum ikke har denne evne.

   

   Det er praktisk at isolere buede tagafsnit med polyethylenskum

3. Svært tilgængelige steder (revner, sømme, revner, hulrum) - med polyurethanskum. Dette materiale findes ikke kun i skumgummi, men også i det velkendte polyurethanskum - det er det, der bruges til at udfylde alt det ovenstående. Skum af polyurethanskum kan også bruges til at isolere flade overflader, da det danner en sømløs belægning, men det er dyrt.

   

   Polyurethanskum er intet andet end det velkendte polyurethanskum

Polymervarmere har også ulemper, og de er ret alvorlige:

1. Selv ved relativt lave temperaturer (for PPS - startende fra +80 ^° C) begynder processerne med termisk nedbrydning i materialer, hvilket fører til frigivelse af sundhedsskadelige gasser. Dette skal tages i betragtning af ejerne af huse med tage lavet af bølgepap eller metalfliser - om sommeren bliver sådanne tage meget varme.
2. Alle polymerer er brandfarlige, og under forbrænding udsender de meget giftig røg i store mængder. Ved at indføre brandhæmmende stoffer i sammensætningen er det muligt at sænke antændelsesgruppen til G1, men under forhold med en høj temperaturkarakteristik for en brand ryger sådanne materialer stadig stærkt. Sandt nok er røg på taget af et privat hus ikke så farligt, dette problem er relevant for højhuse, der under ingen omstændigheder kan isoleres med skum (røg kan forgifte beboere på de øverste etager).

Skumplast tiltrækker gnavere, der nyder at spise dem med glæde. Dette problem er kun relevant for beboere i private huse

Ecowool

Ecowool er et af de mest effektive isoleringsmaterialer, men samtidig er det ekstremt billigt. I det væsentlige er det strimlet papir imprægneret med et antiseptisk og flammehæmmende middel.

Der er to måder at bruge dette materiale på:

1. Tør. Det blæses ud af en speciel installation eller udfyldes manuelt i et lukket hulrum, f.eks. Bag en vægbeklædning.

   

   Tør økould blæses ud bag den færdigmonterede hud

2. Med fugt. Fodring med befugtning kan kun udføres ved hjælp af specielt udstyr. Når det er vådt, udviser ligninet, der er en del af papiret, klæbende egenskaber (papir-maché-effekt), hvilket resulterer i, at økouldet klæber til overfladen (selv til loftet) og danner en hård, sømløs belægning.

   

   Ligninet indeholdt i økould under påvirkning af vand bliver til et klæbemiddel og giver belægningen den nødvendige styrke

I hverdagen har ecowool ikke modtaget bred anvendelse, da:

• de brandhæmmende midler og antiseptika, der anvendes til imprægnering, er moderat giftige;
• materialet er brændbart: antændelsesgruppe G2 (moderat brandfarlige materialer) i henhold til antændelighedskarakteristika - B1 (meget brandfarlig).

Ud over de angivne, kan bulkvarmere anvendes til isolering af taget - ekspanderet ler, savsmuld, slagge. De er mindre effektive, for eksempel i ekspanderet ler, afhængigt af densiteten af CT, det varierer fra 0,1 til 0,18 W / m * ⁰ С, men de er meget billige.

Gør-det-selv tagisolering af et træhus

Arbejdsteknikken afhænger af tagtypen.

Muligheder for isolering af fladt tag

Flade tage er rejst på små bygninger i de sydlige regioner, hvor nedbør er minimalt. Der er to typer isolering:

• udendørs;
• indre.

Det er bydende nødvendigt at starte udefra, og kun hvis det viser sig at være utilstrækkeligt effektivt, udfører de også intern isolering.

Ekstern isolering af et fladt tag

Du skal handle i følgende rækkefølge:

1. Taget er dækket af en dampbarrierefilm, der kan fastgøres med lim.

2. Derefter lægges et varmelegeme ud på taget - mineraluldsplader, ekspanderet polystyren eller ekspanderet ler. Mineraluldplader skal vælges stive nok til at bære lasten. Af samme grund skal kun ekstruderet polystyrenskum anvendes. Disse materialer kan limes med speciel mastik, eller de kan skrues fast i loftet med dyvler. Den første mulighed foretrækkes, fordi dyvlerne fungerer som en kold bro.

   

   Varmeisoleringsplader lægges langs vandtætningslaget og fastgøres til mastik eller dyvler

3. På den øverste kant af isoleringen dannes en hældning på 7 grader, som er nødvendig for at vandet kan løbe ud. Hvis der anvendes ekspanderet ler, skal det udjævnes korrekt. I tilfælde af PPP eller mineraluld anvendes specielle plader af disse materialer, hvoraf den ene flade har en tilsvarende hældning. Disse plader skal lægges, så de overlapper samlingerne i hovedisoleringslaget.

   

   Brug specielle isoleringsplader med en skrå overflade til at danne en skråning, hvor vandet strømmer

4. Når du lægger det andet lag, er det meget sandsynligt, at det første kan blive beskadiget, så det er meget ønskeligt at lægge brædder på isoleringen for at fordele installatørens vægt (du skal kun gå på dem).
5. I det næste trin skrues skumplast eller mineraluldsplader med dyvler eller selvskærende skruer i loftet, hvis de ikke blev limet med mastik. Der skal anvendes specielle fastgørelseselementer - den såkaldte skiveformede, der er kendetegnet ved store hætter (for ikke at skubbe gennem isoleringen).

Metalbeslag bidrager til varmetab og i meget betydelig grad: det beregnes, at en metalkoldbro med et areal på kun 10% af det isolerede sektions areal reducerer varmeisolatorens effektivitet med 90% det vil sige, det fungerer kun med en tiendedel

Derefter lægges en vandtæt belægning. Tidligere blev tagmateriale brugt i denne kapacitet, men i dag betragtes det som forældet: frostbestandighed er for lav til dette materiale, det tåler heller ikke ultraviolet (UV) stråling og temperaturændringer. UV-stråler fratager plasticitet og mastik, der bruges til limning af tagmateriale, således at tagets levetid reduceres til kun 5-7 år.

Moderne rullematerialer holder 15-20 år

Mere holdbare (sidste 15-20 år) er moderne materialer:

• bituminøs - folgoizol og metalloizol (folie blev brugt i stedet for pap);
• bitumen-polymer - hydrostekloizol, rubemast, glassmeltning, bikrost osv. (takket være polymeradditiver er de mere plastiske).

Der er også sådanne rulletagningsmaterialer, der passer i kun 1 lag:

• Kromel;
• Rukril;
• Ildsten.

I stedet for bitumen bruges gummi i dem, levetiden er 25 år. Endelig kan du fremstille en sømløs selvnivellerende belægning af polymer eller bitumen-polymer mastiks:

• "Polikrov M-120";
• "Polikrov M-140";
• "Polikrov-L" (tjener op til 25 år);
• Blam-20 (20 år gammel).

Det skal huskes, at med en lille isoleringstykkelse om vinteren kan fugt kondensere under dampbarrierefilmen, der kommer fra rummet gennem loftet. Inden du isolerer taget, skal du udføre en beregning ved hjælp af en af de varmetekniske regnemaskiner, der er placeret på mange steder. Hvis beregningen viser, at temperaturen under isoleringen i løbet af den kolde periode vil være under dugpunktet, skal dampspærrefilmen lægges på loftet inde i rummet.

Video: isolering og skrånende fladt tag

Indvendig isolering

Hvis det ikke var muligt at opnå den ønskede effekt ved hjælp af ekstern isolering, placeres varmeisolatoren også på indersiden af loftet. Dette gøres i følgende rækkefølge:

1. I loftet elimineres fremspringende uregelmæssigheder.
2. Derefter fastgøres en ramme lavet af træblokke. Afstanden i lyset mellem dem skal være lig med isoleringspladens bredde (vi bruger mineraluld eller PPP-plader).

3. Isolering placeres mellem stængerne. Ideelt set skal den holdes på plads med en lille afstandskraft. Hvis pladerne falder ud af rammen, kan de midlertidigt fastgøres med en strakt ledning.

   

   Isoleringsplader skal opbevares inde i rammen ved at installere et rasp

4. Isoleringen er dækket af en dampbarrierefilm, der skal skydes på rammen med en hæftemaskine (konstruktionshæftemaskine).
5. Rammen er beklædt med en eller anden form for arkmateriale - gipsvæg, gipsfiberplader, plastpaneler eller bare krydsfiner, og derefter er efterbehandlingen færdig.

Video: isolering af loftet med mineraluld

Isolering af et skråt tag på træbjælker

Langt størstedelen af private huse, inklusive træhuse, er udstyret med skrå tag. Sidstnævnte kan opdeles i to typer:

1. Konstrueret af lamineret finertømmer. Brædderne, hvorfra en sådan bar er lavet, er fortørret, så sådanne huse krymper ikke. Således kan isoleringsarbejde udføres under konstruktionsfasen.
2. Konstrueret af træstammer eller bjælker af naturlig fugt. I nogen tid ændrer sådanne strukturer deres geometri noget på grund af svind. Af denne grund er selv bjælkerne installeret på dem i henhold til en særlig ordning - på glidende understøtninger. Det tilrådes at påtage sig isoleringen af skråningerne efter krympning (normalt tager det 0,5-1 år), og inden det tidspunkt kan du midlertidigt isolere loftsgulvet ved at lægge isoleringen direkte på det.

I øjeblikket praktiseres følgende version af enheden af et isoleret skråt tag:

1. En vandtætningsfilm lægges oven på bjælkerne. Det er kendetegnet ved øget styrke; det er umuligt at bruge en dampbarrierefilm som sådan. Vandtætning, uanset type, lægges med en hængende på 2–4 cm. Hvis den trækkes fra separate strimler, skal de lægges med en overlapning på 10–15 cm, og forsigtigt limes.

   

   Vandtætningsfilmen lægges med en let sag og er fastgjort med gitterstænger

2. Filmen er fastgjort med et modgitter - brædder 3-5 cm tykke, der er pakket over bjælkerne langs dem. Brædderne skal have samme bredde som bjælkerne.

3. En kasse er fyldt på modgitteret (på tværs af bjælkerne), og et tagbeklædning placeres på det. Således dannes et såkaldt ventilationsgab mellem vandtætningsfilmen og tagdækningen, som på grund af tilstedeværelsen af huller i gesims og højderyg vil blive sprængt ud. Luftbevægelsen udfører dampen, der kommer ind fra stuen, og forhindrer den i at kondensere på tagdækket.

   

   Den vigtigste drejebænk, hvorpå den afsluttende belægning lægges, er adskilt fra vandtætningsbelægningen med tykkelsen på modgitterstangen, hvilket er helt nok til ventilation af tagarealet

4. Derefter monteres et varmelegeme - plader af skum eller mineraluld. Ideelt set skal pladenes bredde være lig med afstanden mellem bjælkerne. Husk, at der til sådanne formål fremstilles mineraluldsplader med en elastisk kant, som kan holdes mellem bjælkerne eller andre overflader på grund af trykkraften.

5. Hvis isoleringen er afsluttet på dette tidspunkt, fungerer bjælkerne som en kold bro. Selvfølgelig er træets varmeledningsevne mindre end metaller, men i sammenligning med varmelegemets varmeledningsevne er den ret høj - 0,15 versus 0,004 W / m * C. Derfor er det meget ønskeligt at lægge et andet varmeisolerende lag nedenfra. Det er bedre at bruge blødt materiale: Hvis der lægges mineraluldsplader mellem bjælkerne, så bruger vi måtter fra det samme materiale; når du bruger PPS - skummet polyethylen belagt med folie (det skal vende ud mod rummet). Hvis bjælkerne er helt skjulte, skal deres position på en eller anden måde angives, for eksempel med en strakt nylontråd. I fremtiden vil de være nødvendige for at fastgøre kassen.

   

   Luftcirkulation i under-tagrummet udføres på grund af luftstrømmen ind i ventilationsgabet under kassen og dets output gennem den kolde trekant af den ventilerede højderyg.

Det andet isolationslag kan fanges med hæfteklammer til bjælkerne, eller der kan påføres midlertidig fastgørelse i form af en strakt ledning. I fremtiden vil det blive rettet med en kasse.

1. En dampbarrierefilm lægges oven på isoleringen, som straks kan presses med drejebænke (placeret vinkelret på bjælkerne). Stængerne er skruet fast på bjælkerne med selvskærende skruer. I fastgørelsesområdet komprimeres det andet isolationslag, så kassen kan skrues tæt nok. Stængerne skal anvendes i en sådan højde, at der forbliver et lille mellemrum mellem huset og dampspærrefilmen (i tilfælde af kondens på filmen).
2. I slutningen skrues beklædningsmateriale fast til kassen - gipsvæg, foring osv.

Video: isolering af et skråt tag

Funktioner ved brugen af hydro- og dampbarrierefilm

Ved isolering af et tag påvirkes resultatet i høj grad af det korrekte valg af materialer, der bruges til at beskytte isoleringen mod fugt og dampe.

Dampbarrierefilm

I stedet for polyethylen kan du bruge en polypropylenfilm. Det er kendetegnet ved tilstedeværelsen af et absorberende lag, der absorberer fugt under dampkondensation, og derefter, når fugtigheden i rummet vender tilbage til normal, fordamper den.

Hvis isoleringen blev udført ved hjælp af mineraluld, som har en høj dampgennemtrængelighed, kan du prøve at bruge en membran i stedet for en dampbarrierefilm.

Dampspærrelaget skal udelukke dampkondensering på isoleringen

Dampgennemtrængeligheden af sidstnævnte skal være sådan, at den damp, der trænger ind i mineraluld, ikke kondenserer i dets ydre lag og har tid til at vejre ud

For tydeligt at bestemme denne værdi skal du bestille en beregning fra en bygningsingeniør eller varmetekniker.

Du kan også bruge en af de ovennævnte varmetekniske regnemaskiner. Som du kan se, ved at bruge en membran i stedet for en kedelig dampspærre, skal du gå ad en mere kompliceret sti, men tagkagen viser sig at være "åndedræt", hvilket betyder, at varmetabet til ventilation bliver lavere.

Vandtætningsfilm

Der er to typer vandtætningsfilm:

1. Damptæt. Den enkleste og billigste løsning lavet af polyethylen eller polypropylen.
2. Dampgennemtrængelig. Sådanne film kaldes normalt membraner. Materialet er uigennemtrængeligt for vand, men har mikroskopiske perforeringer, hvorigennem damp kan trænge igennem. Membraner produceres under forskellige varemærker, for eksempel er Yutavek- og Yutafol-film ganske velkendte. Et sådant materiale er noget dyrere end det sædvanlige damptætte materiale, men som det vil blive vist nedenfor er det mere praktisk.

Metoden til placering af isoleringen afhænger af, hvad der blev installeret som vandtætning.

Almindelig film

I dette tilfælde skal isoleringen placeres, så den adskilles fra filmen i en vis afstand. Således dannes et andet ventileret hul, som grund til, at damp, der siver gennem isoleringen, fjernes udefra. Hvis du placerer varmeisolatoren tæt på filmen, kondenserer dampen på den, hvilket får isoleringen til at blive våd (mineraluld mister sine varmeisoleringsegenskaber) og bjælker (fører til forfald).

Den pågældende afstand skal være mindst 2 cm. Det vil sige, at når vandtætningsfilmen synker med 3 cm, behøver isoleringen ikke at bringes op til bjælkernes øverste kant med 5 cm. Du kan hamre i nelliker som stop. Isoleringspladens indvendige kant skal ikke stikke ud over bjælkernes underkant. Hvis højderne på bjælkernes tværsnit ikke er tilstrækkelige til at rumme isoleringen af den krævede tykkelse, skal stænger eller plader spikres fast nedenfra.

Det første ventilationsgab er dannet mellem vandtætningen og topcoaten, det andet mellem isoleringen og dampspærren

Hvis der anvendes en mineraluld med særlig lav densitet (som er godt ventileret) som varmelegeme, er det fornuftigt at pakke den ovenpå med en dampgennemtrængelig vindtæt film

Dampgennemtrængelig membran

I tilfælde af anvendelse af en damptæt membran skal isoleringen lægges tæt på den.

For mineraluld er denne mulighed mere at foretrække, da filmen samtidig spiller rollen som vindbeskyttelse.

Det er vigtigt, at isoleringen passer tæt til bjælkerne. Hvis pladernes bredde ikke er tilstrækkelig til dette, skal hullerne mellem dem og bjælkerne fyldes med skrot af mineraluldsmåtter (når der bruges mineraluldsplader) eller polyurethanskum (når der anvendes PPS-plader).

For at forhindre, at isoleringen falder ud, kan den midlertidigt fastgøres med en strakt nylonledning

Video: Super diffusionsmembran eller vandtæt film

I henhold til fysikens love stiger luften, der er opvarmet i en beboelsesbygning opad, og der bør derfor lægges særlig vægt på spørgsmålet om tagisolering. Det skal huskes, at varm luft fører en stor mængde vanddamp med sig, og tagdækket er pr. Definition damptæt. Derfor skal sådanne strukturelle elementer som en ventilationsspalte, membran og / eller dampspærre være til stede i tagkagen.