Hvordan Man Laver En Skorsten Fra Et Stålrør Med Egne Hænder: Enhed, Installation Af En Sandwichkonstruktion, Instruktioner Med Fotos Og Videoer

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

Skorsten af stålrør - gør det selv

Alle bestræbelser på at udstyre dit landsted kan bogstaveligt talt flyve ud i røret, hvis netop dette rør er dårligt designet og lavet. Omvendt tryk fremkalder røg og affald. Eller elementerne på taget bliver varme og forårsager brand. Effektiviteten af din komfur eller kedel afhænger af skorstenen. Derfor er du nødt til at forstå strukturen på en stålskorsten og kompetent nærme sig fremstillingen med dine egne hænder.

Indhold

• 1 Hvad er en skorsten og hvordan fungerer den?

• 2 Hvilke materialer er lavet af

  • 2.1 Mursten

  • 2.2 Rør

    • 2.2.1 Asbestcementrør
    • 2.2.2 Keramik
    • 2.2.3 Glas
    • 2.2.4 Polymer
    • 2.2.5 Stål

• 3 Varianter af stålkonstruktioner

  • 3.1 Direkte skorstene
  • 3.2 Sidebindinger
  • 3.3 Lateral indre

• 4 Typer af materialer

  • 4.1 Sort stål
  • 4.2 Lavlegeret stål
  • 4.3 Galvaniseret jern

  • 4.4 Rustfrit stål

    • 4.4.1 Bølgepaprør
    • 4.4.2 Rustfri stålrør med en væg
    • 4.4.3 Sandwichrør i rustfrit stål
• 5 Konstruktion af en to-lags skorsten og dens karakteristiske træk

• 6 Lav en sandwich skorsten med dine egne hænder

  • 6.1 Valg af rørmateriale og beregning af grundlæggende parametre

    • 6.1.1 Beregning af skorstenens sektion og højde
    • 6.1.2 Valg af det ønskede design
    • 6.1.3 Omtrentlige nødvendige færdige dele
    • 6.1.4 Tabel: nødvendige materialer til konstruktion
    • 6.1.5 Hvad er en deflektor?
    • 6.1.6 Hvilket stål er der brug for til rør
    • 6.1.7 Tabel: ståltyper og deres formål
    • 6.1.8 Bestemmelse af stålpladetykkelse
    • 6.1.9 Bestemmelse af stålpladens areal og mængden af isolering
  • 6.2 Tabel: Påkrævet materiale
  • 6.3 Nødvendige værktøjer
  • 6.4 Fremstilling af rør
  • 6.5 Isolering
  • 6.6 Montering af røgrør
• 7 Funktioner ved brugen af sandwichrør til et bad

• 8 Drift, reparation og rengøring

  8.1 Video: hvordan man korrekt fastgør skorstenen til husets væg

Hvad er en skorsten og hvordan fungerer den?

Skorstenen er en af hovedkomponenterne i dit varmelegeme, det være sig en gammel murstenovn eller en ultramoderne gaskedel. Din sikkerhed og dit budget afhænger af den frie passage af røggasser gennem skorstenen: med en veldesignet og indbygget skorsten forbruger ovnen meget mindre brændstof. Tidligere blev skorstene bygget af professionelle komfurproducenter. Nuværende teknologi gør det nemt at gøre det selv. I dette tilfælde er du selvfølgelig nødt til at studere problemet og nøje overholde tegnings- og fremstillingsproceduren.

Hvilke materialer er de lavet af

Skorstene er mursten og skorsten; sidstnævnte er opdelt i skorstene lavet af rustfrit stål, jernplade, asbestcement, chamotte, glas. Overvej deres struktur, fordele og ulemper, evnen til at opretholde jævn trækkraft uden spring.

Mursten

Den mest traditionelle af alle. Fordele: holdbarhed; kraftig termisk inerti: de giver straks god trækkraft, og når de opvarmes, tilpasser de sig til ovnens drift; vil aldrig give omvendt tryk eller dets pulsationer. Ulemper: uegnet til kedler, det kan få brænderens flamme til at blæse ud og en ulykke; rektangulært afsnit giver en ujævn strøm af gasser, forbrændingsprodukter lægger sig stærkere; vanskeligt at bygge og reparere kræver et fundament på grund af deres tunge vægt.

Gamle mursten rør med ærme

Rør

Dette er en meget mere praktisk og anvendelig type skorsten i alle tilfælde. Afhængigt af materialet er rørene forskellige.

Asbestcementrør

Fordele: rund; lunger; billig; let at samle. Ulemper: lav varmebestandighed (bruges til ovne med en lav, op til 300 ⁰ temperatur af røggasser); det er svært at lave en buet struktur (gummikoblinger er en dårlig løsning); porøs struktur; hurtig forurening med sod og som følge heraf muligheden for antændelse.

Asbestcementrør i en stak

Keramisk

De består af flere dele: en skorsten lavet af ildfast keramik, varmeisolering og en betonlegeme. Fordele: holdbar; runde og glatte indvendige, så der er ingen grund til at rengøre dem; har varmeisolering og tæthed, brandmodstand og varmebestandighed let at samle; velegnet til alle kedler, ovne, pejse. Ulempe: Dyrt, vanskeligt at reparere og vanskeligt at passe ind i en buet struktur.

Samling af keramiske rør

Glas

Fordele: endnu mere kemisk neutral og endnu glattere end keramik; holdbar. Ulemper: dyre (100 gange dyrere end stål); resten er de samme.

Fragment og skorsten fra Schott-glas - Rohrglas

Polymer

De bruges kun til ærmer. Fordele: let at installere, let, fleksibel, billig, holdbar. Ulemper: skrøbelig og tåler ikke høje temperaturer.

FuranFlex RVW polymer skorstene til pejse

Hus med FuranFlex RVW polymerrør af mursten skorstene

Stål

Stålskorstene er optimale med hensyn til pris, kvalitet og nem installation.

Varianter af stålkonstruktioner

Der er to hovedtyper af skorstene i henhold til deres orientering i forhold til varmelegemet: lige (fastgjort) og lateral (fastgjort).

Direkte skorstene

De er placeret over varmeenheden, inde i rummet og passerer gennem de indvendige lofter og gennem taget. Oftest er dette den bedste løsning til ovne. Fordele:

• Syrekondensat falder ikke ud eller falder lidt ud, men det er let at passere gasser gennem en direkte skorsten.
• Mindre sod sætter sig, let at rengøre alene og derfor mindre brandfare.
• Arbejder godt uden spjæld trækregulator.
• Kun skorstenen på taget er synlig på huset, den er æstetisk tiltalende.

Ulemper:

• At passere gennem lofter og tage er sværere end at gå gennem en mur.
• Stor ujævn fremdrift, pulserende og endda omvendt fremdrift under vindstød. Derfor er en sådan skorsten til moderne kedler med en nødlukningsenhed ikke egnet, selvom den er udstyret med en kompleks deflektor.

Direkte skorsten passerer gennem lofter og tage

Sidebindinger

En sådan strukturs akse falder ikke sammen med varmelegemets akse. Fordele:

• Installation uden for huset med kun en vægpassage.
• Nem konstruktion.
• Tilstedeværelsen af en beholder til opsamling af surt kondensat, som fuldstændigt udelukker dens strømning ind i varmelegemet.
• Selv med den enkleste svamp fungerer den stabilt i stærk vind, og hvis der er monteret en deflektor på den, vil kraften altid være lige og stabil.
• Giver mulighed for nøjagtigt at styre trækkraft på grund af lav termisk inerti. Dette vil altid sikre et optimalt brændstofforbrug.

Ulemper:

• Kondens i frost kan blive til is og ødelægge beholderen. Containeren kan fryse op til tee, hvilket blokerer trækket. Derfor er det nødvendigt at placere en kondensatbeholder inde i huset.
• Det sted, gennem hvilket skorstenen trænger ud, er lavet som en passageenhed. Men om vinteren absorberer knuden fugt fra luften, og isoleringen kan kage og sætte sig. Der opbygges derefter termisk belastning øverst på enheden, hvilket kan forårsage en alvorlig revne i væggen.
• Skorstens sværhedsgrad ligger i modsætning til den vedhæftede på passageenheden; dette kan også påvirke isoleringen og forårsage ovennævnte fænomener.
• Vanskeligheden ved rengøring skyldes skorstensbøjningerne. En specialist er påkrævet.

Side- eller pull-on-skorsten løber langs husets ydervæg

Side indre

Sideskorstene kan dog placeres både inde i huset og i vægtykkelsen, så kontakt med taget kan ikke undgås.

Forskellen i skorstene - ude og i væggen

Ingen skorsten kan kaldes den bedste. Hver af dem er gode på sit sted og afhænger af forholdene: typen af varmelegeme, strukturen på taget og gulvbjælkerne, væggens materiale og skorstenstypen (enkeltvægget eller sandwich). Det faktum, at det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at passere gennem taget taler til fordel for den fastspændte sideskorsten. Men det er helt udelukket i tilfælde af enkeltvægsrør på grund af kulden om vinteren.

Typer af materialer

Stålskorstene er lavet af sort stål, lavlegeret stål og galvaniseret jern

Sort stål

Det er et simpelt, uden legeringsadditiver, kulstofstål. Fordele:

• Det billigste
• Lav sodkontaminering og nem rengøring
• Med hensyn til samlingskvaliteter - nøjagtigt som stål
• Kræver ikke et fundament til installation.

Ulemper:

• Den høje varmeledningsevne fører til, at gasserne køler hurtigt ned, og der dannes meget kondensat, som skal fjernes.
• Rør bliver meget varme, derfor kræver de specielle strukturer på steder, hvor de passerer gennem vægge og tag
• Det er umuligt at fremstille en ekstern skorsten på grund af manglen på varmeisolering
• Med hensyn til holdbarhed er det meget ringere end et stålrør (levetiden er kun ca. fem år), da det er udsat for svær korrosion
• Afviger i lav varmebestandighed - den brænder hurtigt ud i røggasser ved høj temperatur.

Skorstensdele i sort stål

Lavlegeret stål

Det tilhører jernholdige metaller, men det indeholder tilsætningsstoffer af nikkel, krom og molybdæn i en mængde svarende til mængden af rustfrit stål. Fordele og anvendelser: Samme som sorte stålrør, men lavlegeret stål korroderer langsommere.

Galvaniseret jern

Dette er den værste af de tre tidligere muligheder. Zinklaget brænder meget hurtigt ud, og det tynde, ubeskyttede jern begynder at korrodere og nedbrydes.

Galvaniseret jernrør er det værste af alle

Rustfrit stål

Rustfrit stål er varmebestandigt og modstandsdygtigt over for syrer - forbrændingsprodukter. Sådanne skorstene er holdbare og stærke; modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer, korrosion, kondens; billig, let at samle på grund af deres modularitet, som giver dig mulighed for at opbygge et system af enhver kompleksitet; let repareret; glat indeni, så soden ikke sætter sig, og skorstenen kræver næsten ingen rengøring; har en lav varmekapacitet, og derfor er det let at smelte enhver ovn: et jævnt træk opstår straks. De findes også i flere typer afhængigt af legeringen af det stål, der anvendes til røret og strukturen.

Bølgepaprør

Disse fleksible metalrør er lavet af stålbånd og bruges kun til ærmer. Deres levetid er begrænset på grund af en ujævn overflade, hvor forbrændingsprodukter er stærkere deponeret: sod, syrer.

Bølgepaprør - anvendes kun til beklædning af murstenrør

Enkeltvægs rustfrit stålrør

Deres vægtykkelse er normalt fra 0,6 til 1 millimeter. Fordele - som alle ikke-bølgede metalrør, men disse er meget mere holdbare end andre. Ulemperne er de samme som for ikke-bølgede metalrør.

Detaljer om en enkeltkreds stålskorsten

Sandwichrør i rustfrit stål

Ulemperne ved enkeltvægsrør elimineres ved en simpel konstruktiv forbedring: fremstillingen af et isoleret stålrør eller en sandwichskorsten. Deres fordele:

• Termisk inerti er større end rørene med en væg - røggasser passerer hurtigt, men afkøles langsomt, så der dannes lidt sod og aggressivt kondensat
• Når man passerer lofter og tage, er der ikke behov for for komplekse varmeisoleringsenheder, da sådanne skorstene opvarmes mindre
• Udendørs installation uden at gå gennem taget, mulig
• Installation er generelt ret let

Ulemper:

• Sandwichrør er meget dyrere end enkeltrør
• Helt uegnet til mursten. En komfur med en sådan skorsten giver træk tilbage i tilfælde af vindstød.

Men da folk i dag er bekymrede over økonomien i deres varmeapparater, og traditionelle ovne er sjældne, er sandwich skorstene blevet udbredt.

Sandwichrør i rustfrit stål

Designet af en to-lags skorsten og dens karakteristiske træk

Dette er en konstruktion af to stålrør indsat i hinanden med forskellig diameter. Den ydre kaldes beklædning. En pyrobestandig isolering lægges mellem rørene, normalt er det basaltuld (lagt således, at fibrene er orienteret langs røret) 30-35 millimeter tyk, der er i stand til at modstå en varme på tusind grader. Mineraluld er helt uegnet.

Detaljer om sandwich skorsten

Lav en sandwich skorsten med dine egne hænder

Omfattende instruktioner til alle detaljer om konstruktion af skorstene findes i SNiP 41-01-2003. Her er de vigtigste:

• Én skorsten - til en varmelegeme.
• Rørets inderside skal være fri for grater og uregelmæssigheder, der fremkalder turbulens i gasstrømmen.
• Kontakt af røret med forsyningsselskaber er uacceptabelt. Tilnærmelse er tilladt op til hundrede og tyve centimeter, hvis der ikke er brændbare materialer mellem røret og kommunikationen.
• Røret kan nærme sig bygningskonstruktionerne med maksimalt 38 centimeter, og dets passage gennem dem skal designes som en brandslukningsenhed med 38 centimeter fra alle sider.
• Sagging af rørsektioner er udelukket.
• Hver bøjning skal udføres med flere knæ for at holde den glat.
• Røret er stift fastgjort til væggen, trinnet med at styrke beslagene er ikke mere end 1, 2 meter.
• Der skal være mindst en rengøringsluge.
• Toppen af røret leveres med en deflektor.
• Skorstenen skal hæve sig mindst 60 centimeter over et fladt pyrobestandigt tag og tyve centimeter over alle andre.

Vi ser, at den bedste løsning for de fleste af vores varmeenheder er et dobbeltlags fastspændingsrør. En sådan skorsten kan installeres fuldstændigt manuelt. Du kan endda gøre det selv for dette. Dette kræver nogle forberedelser og beregninger.

Valg af rørmateriale og beregning af grundlæggende parametre

Først skal du beregne de grundlæggende dimensioner.

Beregning af skorstenens sektion og højde

Dette gøres ret nøjagtigt på en tidsplan, der kaldes et nomogram. Firkantede og rektangulære ikoner på grafen repræsenterer en rektangulær eller firkantet kanal; i dette tilfælde multipliceres tværsnitsværdien med en faktor. Men dette vedrører os ikke. Men i tilfælde af en rund kanal overvurderer nomogrammet den krævede værdi, da installationen af porten tages i betragtning. Vi ser på og retter afhængigheden af kedelens (ovnens) kraft, skorstenens diameter og højde.

Kedel- eller ovneffekt (kW)	Skorstenens diameter (mm)	Minimum rørhøjde (m)
32	200	12
32	150	tyve
45	200	14

Nomogrammet viser værdierne for skorstens diameter og højde

Der er nogle regler:

• Højde er den lodrette linje fra komfuret til toppen af skorstenen; der tages ikke højde for vandrette og diagonale.
• Det er bedre at undgå smalle høje rør, de giver oftere trækpulsering.
• For enheder med lav effekt på op til 10 kW er det bedre at vælge et smalt og lavt rør, der er sikkert med hensyn til vind, da gastrykket er svagt og ikke forhindrer tilbageblæsning.

Valg af det ønskede design

Du skal også have grundlæggende færdigheder inden for svejsning og tinarbejde og indsende en tegning. For eksempel valgte vi den venstre skorsten i figuren, og idet vi kendte kedlens eller komfurets kraft, beregnede vi den krævede længde i henhold til nomogrammet. For eksempel er det lig med 12 meter.

Detalje design af to skorstene - pull-on og fastgjort

Omtrentlige nødvendige færdige dele

Vi skal huske, at vi selv kan fremstille sandwichrør, afbøjere, klemmer. Men de fleste af de relaterede dele - som albuer, tees, beslag - vil være lettere at købe. Det bliver lettere at købe en deflektor.

Skorstene er monteret fra en masse dele

Tabel: materialer, der kræves til konstruktion

Position	Navn	Mærkning	nummer	Vejledende pris pr. Stk	cirka pris
en	Kedelforbindelse	ADP	1 styk	2100 rubler	2100 rubler
2	Lyddæmper	SILDP	1 styk	på anmodning	på anmodning
3	Rør med pyrometer og port	TPDP	1 styk	2700 rubler	2700 rubler
4	Albue (albue) 45 0	CDP45	2 stykker	3450x2 rubler	6900 rubler
5	T-stykke med stik 45 0	TTDP45	1 styk	7300 rubler	7300 rubler
6	Kondensatstik	PRDP	1 styk	900 rubler	900 rubler
7	T-stykke med revision	TIDP	1 styk	7500 rubler	7500 rubler
8	Hovedbeslag	SMDP	6 varer	1100 rubler	6.600 rubler
ni	vægbeslag	BMDP	1 styk	1100 rubler	1100 rubler
ti	Albue (albue) 30 0	CDP30	1 styk	3100 rubler	3100 rubler
elleve	Albue (albue) 15 0	CDP15	1 styk	3100 rubler	3100 rubler
12	Deflektor TsAGI	SDP	1 styk	2700 rubler	2700 rubler
13	Gnistfanger	KI	1 styk	2000 rubler	2000 rubler
14	Krympebøjler, bolte med møtrikker og andet metalbeslag		efter behov

Hvad er en deflektor?

Almindelig rørsvamp slukker ikke fedtet, og i en stærk vind hjælper det ikke mod træk i ryggen, derfor er det uegnet til moderne kedler. Deflektoren er ideel til alle lejligheder, og den bedste af deflektorerne er TsAGI-deflektoren, udviklet af forskere ved Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute. Det kan håndtere vindhastigheder på op til 200 kilometer i timen. Det skal fastgøres med selvskærende skruer, så det ikke flyver af.

Deflektor TsAGI, assy

Hvilket stål er der behov for til rør

Ideelt set bør de indvendige og udvendige rør have forskellige stålkvaliteter. Den indre skal have en lavere termisk ekspansionskoefficient og meget større kemisk modstand og varmebestandighed. Den mekaniske styrke er ikke så vigtig. Det ydre skal være mekanisk stærkere og lige så modstandsdygtigt over for korrosion som det indre, men af en anden grund. Mens det indre rør skal modstå varme og ætsende syrer, skal det ydre rør modstå rust. Og dets varmeledningsevne skal være maksimal, så røret ikke opvarmes dødeligt ved passeringspunkterne gennem lofterne og taget.

Karaktererne af stålplader til skorstene er angivet med et alfanumerisk indeks, hvor det første ciffer betyder, hvilket af sandwichrørene stålet er beregnet til: 3 - til et enkeltvægget eller indre rør; 4 - til ekstern.

Tabel: ståltyper og deres formål

Navn	Aftale	t 0	Betegnelse	Bemærk
Stål til almindeligt brug	Til langvarige fyringer og økonomiske ovne	op til 800 0	316
Stål til almindeligt brug	Til pejse og gaskedler		304	Erstatter den forrige, men billigere
Varmebestandigt stål	Til alle varmeenheder	op til 1000 0	310S
Stål med høj duktilitet	Til enkeltvægs- og bølgepap		321	Erstatter alle ovenstående, men dyre
Stål til almindeligt brug	Til alle varmeanordninger undtagen kedler til faste brændstoffer og skorstene i bad	op til 800 0	430	Anvendes sammen med lønklasse 304 og 316
Højstyrkestål, kemisk og varmebestandig	Til kedler til faste brændstoffer og skorstene i bad			Anvendes sammen med 316, 310S eller 321

Bestemmelse af stålpladetykkelse

Tykkelsen på stålpladen til det ydre rør skal være fra 0,6 mm (stål 409) og fra 0,8 mm (stål 430); for det indre rør afhænger tykkelsen af det tilsvarende stål (for det indre rør) af enheden. For en gaskedel - fra 0,6 millimeter, til apparater med flydende brændstof - fra 0,8 millimeter, til apparater med fast brændsel - fra 1 millimeter.

Bestemmelse af stålpladens areal og mængden af isolering

Sandwichrørene, vi har brug for med en indvendig diameter på 200 millimeter, og en ydre diameter på 250 millimeter skal fremstilles i mængder: 330 millimeter lange - 2 stykker, 500 millimeter lange - 2 stykker, 1000 millimeter lange - 10 stykker. Den enkleste beregning af arealet af disse rør foretages ud fra diameteren. For eksempel for et indre rør: 3, 14 x 200 = 628; plus en lille margen til at forbinde et ark til et rør, lad det være 650; gang med længden af alle rør ifølge beregningen - 650 x (330 + 330 +500 + 500 + 1000 x 10) = 7,579 m ².

Sektionssandwichrør med klemme og isolering

Arealet af en typisk stålplade er 1.250 x 2.500 mm. Henholdsvis. vi skal købe 4 ark 430 stål til beklædningen (gennemsnitspris - 780 rubler pr. ark) og 3 ark 316 stål (gennemsnitspris - 8800 rubler pr. ark) til det indre rør. Ideelt set kan du købe et par ark almindeligt strukturelt stål til skillevæggene til isolering.

Isolering svarende til diameteren af det indre rør på 200 millimeter vil være 25 millimeter tyk. Vi har brug for en pakke Rokwool Floor Butts basaltuld 1000x600x25 mm (8 stk. Pr. Pakke) med en pris på ca. 800 rubler.

Basaltuld Rokuld Gulvskod

Derudover har vi brug for varmebestandige og tagdækkende fugemasser og glasfibernet eller glasfiber.

Varmebestandige fugemasser modstår temperaturer op til 1500 grader

Tabel: Påkrævet materiale

Position	Navn	Specifikation	nummer	Pris per stk	Total pris
en	Stålplader	430, tykkelse 0,8 mm	4 stykker	780 rubler	3120 rubler
2	Stålplader	316, tykkelse 0,8 mm	3 stykker	8800 rubler	26400 rubler
3	Isolering	Rokwool gulvskodder 1000x600x25 mm	1 styk	800 rubler	800 rubler
4	Stålplader	strukturelt varmvalset	2 stykker	760 rubler	1520 rubler
5	Varmebestandig fugemasse	Penosil	Af nødvendighed	270 rubler	Af nødvendighed
6	Glasnet		1 rulle - 10 m 2	220 rubler	220 rubler

Nødvendige værktøjer

1. Svejsemaskine (hvis du har færdigheder)
2. Saks i metal
3. Skokniv
4. Hamre
5. Mallet
6. Tang

Rørfremstilling

Alle nævnte stål håndteres godt. Men du kan ikke forbinde pladen til et rør med en regelmæssig søm, som ved fremstilling af rør af galvaniseret jern.

Forkerte skorstensrørssømme

En sådan søm er slet ikke lufttæt, og syrer fra røggasserne (gennem det indre rør) og fugt fra atmosfæren (gennem huset) siver ind i isoleringen gennem den. Derfor er det bedre at svejse sømme (argon-lysbuesvejsning eller elektrisk svejsning) - hvis du ved, hvordan du gør det. Hvis ikke, skal alle sømme være grundigt belagt med varmebestandig fugemasse.

Korrekt samlet sandwich - vær opmærksom på sømme

Opvarmning

Opvarmning sker i etaper i henhold til figuren. Basaltuld er pakket og adskilt af skillevægge. Derefter er alt pakket i glasfibernet og bundet med blød tråd for at gøre det lettere at sætte på det ydre rør.

Isolering af et sandwichrør

Skorstenmontering

1. Vi har ikke brug for et fundament, alle støttebeslag fastgøres til væggen.
2. Vi forbinder kedlen og røret ved hjælp af en adapter.

3. I den første fabriksdel af røret er der allerede installeret en port. Kondensatfælden er tilsluttet. I vores projekt besluttede vi alligevel at gøre det indeni - så kondensatet ikke fryser. Vi sætter en tee med en inspektionslem til rengøring af sod ("lomme") og en kondensatopsamler. Vi giver fri adgang til lommen.

   

   Første trin i skorstenssamling

4. Vi forbereder et hul i væggen med en diameter på mindst en halv meter: Vi monterer et stopsystem, installerer et grenrør, lægger en ikke-brændbar isolering i det og omgiver det med den samme isolering.

   

   Skorstensgang gennem muren

5. Vi fører vores sandwich gennem røret. Vi lukker hullet på begge sider med ikke-brændbare asbestplader. Der er færdige gennemgange i forskellige størrelser, og det kan være lettere at bruge en færdiglavet.

   

   Tabel med skorstensgange gennem væggen og taget

6. Alle rør og bøjninger, der er lavet af os og købt, indsættes i hinanden "fra bunden op", fra varmelegemet til deflektoren.

   

   Tilslutning af skorstensrør i etaper

7. Vi indsætter rørene med smalle ender, først det indre øvre rør i den samlede bund sandwich. Derefter lækker kondensatet ikke ud, men flyder gennem det forseglede rør.

   

   Manuel skorstensforbindelse

8. Når røret samles, er dets forbindelser fastgjort med klemmer og belagt med tætningsmiddel, og sektion for sektion er fastgjort på væggen med beslag med et trin på højst 1,2 meter ved hjælp af ankerbolte. Afvigelser fra lodret bør ikke være mere end 3 millimeter pr. Lineær meter af skorstenen. Afstanden til væggen er mindst 15 centimeter.

   

   Skorstenen er fastgjort med beslag med et trin på 1,2 meter

9. En deflektor er optimalt boltet til enden af røret - TsAGI.

   

   Deflektor TsAGI

10. Røret er forstærket med fyrtråde eller et stift fastgørelsessystem.

    

    Tagrør

11. Vi laver en test - vi tænder for kedlen eller oversvømmer ovnen for at kontrollere fugernes tæthed, og om der er steder på væggene, der bliver meget varme. En lugt eller let røg kan forekomme inden for et par uger efter opvarmning af fugemasse, olier osv.

Funktioner ved brugen af sandwichrør til et bad

Da badet som regel er bygget af træ (og hvis det er lavet af skumblokke, så er det foret med et brændbart materiale), er spørgsmålene om varmeisolering af særlig betydning. Det er forbudt at bruge enkeltlags skorstene til et bad - kun mursten og sandwich skorstene er tilladt. Alle afstande fra skorstenen til brændbare genstande skal nøje verificeres og overholdes i overensstemmelse med SNiP. Alle pyrofarlige overflader skal isoleres med vermiculit eller asbest. Det er forbudt at anbringe en afbøjning på sauna-skorstenen på grund af dens stærke vind. Afstanden fra skorstenen til væggen er mindst 25 centimeter!

Drift, reparation og rengøring

Du har en skorsten, der holder dig femten år. Men du skal følge de enkleste regler. Kedlen eller komfuret må ikke udskiftes, så røggastemperaturen er højere end den, der beregnes for denne særlige skorsten. Det er nødvendigt at overvåge det isolerende stofs tilstand i vægåbningen, problemfri dræning af kondensat.

Sandwich skorstene på en mur

Du skal rengøre en sådan skorsten ca. en gang hver tredje måned, men det er bedre ikke at bruge den mekaniske metode overhovedet. I alvorlige tilfælde skal du ringe til specialister. Og din skæbne er kemisk rengøring. Dette er et stof i form af en briket eller et pulver, der, når det brændes i ovnen på en kedel eller komfur, frigiver kemikalier, der opløser sod og andre aflejringer i skorstenen.

Skorstensfejepulver til rengøring af skorstene

Video: hvordan man korrekt fastgør skorstenen til husets væg

Den store liste over, hvad du allerede har gjort for dit elskede hjem, indeholder nu en sandwich skorsten.