Sådan Laver Du En Mursten Skorsten Med Dine Egne Hænder: Diagram, Enhed Osv

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

DIY mursten skorsten i et privat hus

Effektiviteten og sikkerheden af en varmeenhed, der genererer varme på grund af forbrændingen af et bestemt brændstof, afhænger i høj grad af skorstensparametrene og tilstanden. I dag er mange virksomheder involveret i produktionen af isolerede stålmodeller, men ikke alle brugere er klar til at klare deres høje omkostninger og relativt korte levetid. Ofte tager husejere beslutningen om at bygge en skorsten ved hjælp af traditionel teknologi, dvs. fra mursten, med egne hænder. For at gøre dette skal du overholde nogle regler og vide, hvilke materialer der er bedst at bruge.

Indhold

• 1 Styrker og svagheder ved en mursten
• 2 Elementer af en mursten

• 3 Beregning af grundlæggende parametre

  • 3.1 Højde
  • 3.2 Sektionsmål

• 4 Materialer og værktøjer

  • 4.1 Typer af mursten

    • 4.1.1 Klasse I
    • 4.1.2 Klasse II
    • 4.1.3 Klasse III
  • 4.2 Hvilken løsning er der behov for?
  • 4.3 Værktøjer
• 5 Forberedende arbejde

• 6 Sådan udlægges en skorsten med dine egne hænder: trin for trin instruktioner

  • 6.1 Dannelse af en odder
  • 6.2 Isolering af en mursten
  • 6.3 Montering af muffen
• 7 Rengøring af skorsten
• 8 Video: lægning af mursten

Styrker og svagheder ved en mursten skorsten

Mursten skorstene kan bruges på ethvert anlæg, det være sig et fyrrum eller et privat hus. Med fremkomsten af præfabrikerede sandwicher er de blevet mindre efterspurgte, men er stadig meget udbredte. Dette skyldes deres følgende fordele:

• en muret skorsten er billigere end en "sandwich";
• varer længere: ca. 30 år;
• er et vigtigt arkitektonisk element og er ideelt kombineret visuelt med nogle typer tagdækning, for eksempel fliser.

Men dette design har mange ulemper:

1. Med hensyn til kompleksitet og varighed er opførelsen af en sådan skorsten ringere end installationen af en "sandwich", og der kræves særlig transport for at levere materialer.
2. Murstenen har en betydelig vægt, så den skal forsynes med en pålidelig base.
3. Det er rektangulært i tværsnit, selvom et cirkulært tværsnit er mest egnet. Virvler dannes i hjørnerne, hvilket forhindrer normal udstrømning af gasser og dermed forringer trækkraften.
4. Den indre overflade af en murstensskorsten forbliver ru, selv når den er færdig med gips, hvilket resulterer i, at den hurtigere bliver dækket af sod.

Elementer af en mursten

Skorstensdesignet er meget simpelt.

Skematisk diagram over et murstenrør, som skal følges

Røgkanalen er beskyttet ovenfra af et kegleformet stykke - en paraply eller en hætte (1), der forhindrer nedbør, støv og små snavs i at komme ind. Rørets øverste element - hovedet (2) - er bredere end hoveddelen. Takket være dette er det muligt at reducere mængden af fugt, der kommer ned i det nedre område under regn - nakken (3).

Der er en anden udvidelse over taget - en odder (5). Takket være det kommer atmosfærisk fugt ikke ind i kløften mellem skorstenen og tagdækket (6). En hældning (4) dannes på odderen ved hjælp af cementmørtel, langs hvilken vand, der er faldet ned på røret, løber. For at forhindre spærre (7) og drejebænke (8) i at antænde ved kontakt med skorstenens varme overflade, er de pakket ind i varmeisolerende materiale.

Den sektion af skorstenen, der krydser loftet kaldes stigerøret (9). I sin nedre del, lige på loftet på loftet, er der en anden udvidelse - fnug (10).

Mursten skorsten er mere pålidelig end metal

Fnugens tykke vægge beskytter trægulvelementerne (11) mod overdreven varme, hvilket kan få dem til at antændes.

Skorstenen kan laves uden fnug. Derefter monteres en stålkasse i loftets passagezone rundt om røret, som derefter fyldes med en varmeisolator i bulk - ekspanderet ler, sand eller vermikulit. Tykkelsen af dette lag skal være 100-150 mm. Men erfarne brugere anbefaler ikke at bruge en sådan skæreindstilling: det isolerende fyldstof strømmer gennem revnerne.

Fnuget er desuden foret med en effektiv ikke-brændbar varmeisolator (12). Tidligere blev asbest brugt overalt i denne kapacitet, men efter at have afsløret dets kræftfremkaldende egenskaber forsøger de ikke at bruge dette materiale. Et harmløst, men dyrere alternativ er basalt pap.

Den nederste del af skorstenen kaldes også halsen (14). Den har en lås (13) ved hjælp af hvilken træk kan justeres.

Afhængigt af konstruktionsmetoden kan skorstenen være en af følgende typer:

1. Nasadnaya. Ovnen selv fungerer som grundlaget for dette design. For at modstå skorstens imponerende vægt skal dens vægge være to mursten tykke.

   

   Den stablede skorsten er en del af ovnen

2. Rod. En sådan skorsten står på et separat fundament og er ikke en del af nogen varmegenererende installation. Ovnens eller kedelens røgrør er forbundet med det ved hjælp af en vandret tunnel - en crossover-bøsning.

   

   En sådan skorsten har brug for et separat fundament.

3. Væg. Skorstene af denne type er kanaler i bærende vægge. For at spare varme bruges normalt indvendige vægge, på hvilke begge sider der er opvarmede rum.

   

   Vægmonteret skorsten er let at forveksle med en almindelig væg

I en lodret mursten skorsten dannes træk naturligt, det vil sige på grund af konvektion. En forudsætning for dannelsen af en opadgående strømning er temperaturforskellen mellem den omgivende luft og udstødningsgasserne: jo større den er, desto stærkere dannes tryk i røret. Derfor er det meget vigtigt at tage sig af dens isolering for skorstensens normale funktion.

Beregning af grundlæggende parametre

På designfasen er det nødvendigt at bestemme skorstenshøjden og dimensionerne på røgrørets tværsnit. Opgaven med beregningen er at sikre den optimale trækkraft. Det skal være tilstrækkeligt at sikre, at den krævede mængde luft kommer ind i ovnen, og at alle forbrændingsprodukter udledes fuldt ud, og samtidig ikke for store, så de varme gasser har tid til at afgive deres varme.

Højde

Skorstenshøjden skal vælges under hensyntagen til følgende krav:

1. Den mindste højdeforskel mellem risten og toppen af baldakinen er 5 m.
2. Hvis taget er dækket af et brændbart materiale, for eksempel helvedesild, skal skorstenshovedet hæve sig mindst 1,5 m over det.
3. For ikke-brændbare tage er den mindste afstand til toppen 0,5 m.

Ryggen på et skråt tag eller en brystning på en lejlighed i blæsende vejr bør ikke skabe støtte over skorstenen. For at gøre dette skal du overholde følgende regler:

• hvis røret er placeret tættere end 1,5 m i forhold til højderyg eller brystning, skal det hæve sig over dette element med mindst 0,5 m;
• i en afstand fra 1,5 til 3 m fra højderyggen eller brystværnet kan rørhovedet være i samme højde med dette element;
• i en afstand på mere end 3 m kan toppen af hovedet placeres under højderyggen i en højde trukket igennem den, en skrå linje med en vinkel på 10 grader i forhold til vandret.

Hvis der er en højere bygning i nærheden af huset, skal skorstenen opstilles 0,5 m over taget.

Murstenen er meget pæn og passer ind i ethvert ydre

Sektionsmål

Hvis der er tilsluttet en ovn eller kedel til skorstenen, skal tværsnitsmålene bestemmes afhængigt af varmegeneratorens effekt:

• op til 3,5 kW: kanalen er lavet i størrelsen af en halv mursten - 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7 kW: 200x270 mm;
• over 7 kW: i to mursten - 270x270 mm.

Effekten af præfabrikerede varmegeneratorer er angivet i passet. Hvis komfuret eller kedlen er hjemmelavet, skal denne parameter bestemmes uafhængigt. Beregningen udføres efter formlen:

W = VT * 0,63 * * 0,8 * E / t, Hvor:

• W er effekten af varmegeneratoren, kW;
• Vт - ovnens volumen, m ³;
• 0,63 - ovnens gennemsnitlige belastningsfaktor;
• 0,8 - gennemsnitskoefficient, der viser, hvilken del af brændstoffet der brænder fuldt ud;
• E er brændstoffets brændværdi, kW * h / m ³;
• T er forbrændingstiden for en brændstofbelastning, h.

Hvis det ønskes, kan skorstenen altid pyntes

Brændværdien E afhænger af trætypen og dens fugtindhold. Gennemsnitlige værdier er:

• til poppel: med et fugtindhold på 12% E - 1856 kW * h / cu. m, med en luftfugtighed på henholdsvis 25 og 50% - henholdsvis 1448 og 636 kW * h / m ³;
• for gran: med et fugtighedsindhold på henholdsvis 12, 25 og 50%, 2088, 1629 og 715 kW * h / m ³;
• for fyr: henholdsvis 2413, 1882 og 826 kW * h / m ³;
• til birk: henholdsvis 3016, 2352 og 1033 kW * h / m ³;
• til eg: henholdsvis 3758, 2932 og 1287 kW * h / m ³.

For pejse er beregningen noget anderledes. Her afhænger skorstenens tværsnitsareal af ovnvinduets dimensioner: F = k * A.

Hvor:

• F - tværsnitsareal af røgrørkanalen, cm ²;
• K - proportionalitetskoefficient afhængig af skorstenshøjden og dens tværsnit
• A er området for ovnvinduet, cm ².

Koefficienten K er lig med følgende værdier:

• med en skorstenshøjde på 5 m: til en rund sektion - 0.112, til en firkantet sektion - 0.124, til en rektangulær sektion - 0.132;
• 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

For mellemliggende værdier af højden kan koefficienten K bestemmes efter en særlig tidsplan.

Denne graf giver dig mulighed for at bestemme koefficienten K ved mellemliggende værdier for rørhøjden

De har en tendens til at gøre røggasrørets reelle dimensioner tæt på de beregnede. Men de vælges under hensyntagen til standardstørrelserne på mursten, blokke eller cylindriske dele.

Materialer og værktøjer

En mursten skorsten betjenes under forhold med betydelige temperaturændringer, derfor skal den rejses af mursten af højeste kvalitet. Overholdelse af denne regel vil også bestemme, hvor sikker strukturen vil være: Hvis mursten ikke knækker, kommer giftige gasser og gnister, der kan forårsage brand, ikke ind i rummet.

Murstenstyper

Røret er rejst af faste keramiske mursten med ildfaste egenskaber af kvaliteter fra M150 til M200. Afhængigt af kvaliteten er dette materiale opdelt i tre kvaliteter.

Første klasse

Når man laver sådanne mursten, er temperaturen og holdetiden under fyring ideelt tilpasset den type ler. Du kan finde det ud af følgende funktioner:

• blokkene er lyse røde, gullig farvetone er mulig;
• murstenens krop har ikke porer og indeslutninger synlige for øjet;
• alle ansigter er jævne og glatte, der er ingen fliserede områder på kanterne;
• at banke med en let hammer eller anden metalgenstand giver en klar og klar lyd.

Det anbefales at vælge en mursten afhængigt af dens egenskaber

Anden klasse

En sådan mursten er ubrændt. Her er de tegn, der er karakteristiske for ham:

• blokke er lys orange, svagt mættede;
• mange porer er synlige på overfladen;
• lyden, når der tappes, er kedelig og kort;
• på kanterne og kanterne kan der være fejl i form af skårende og smuldrende områder.

For mursten af 2. klasse er lav varmekapacitet, frostmodstand og tæthed karakteristiske.

Tredje klasse

Mursten i denne kategori er brændt. De genkendes af følgende funktioner:

• blokke har en dyb mørk rød farve, der er næsten brune;
• når de tappes, giver de en for lydløs lyd;
• kanter og kanter indeholder defekter i form af chips og slid;
• strukturen er porøs.

En sådan mursten er ikke frostbestandig, holder ikke varmen og er for skrøbelig.

Skorstenen skal bygges af mursten i første klasse. Anden rate bør overhovedet ikke bruges, og tredje rate kan bruges til at danne fundamenter til fritstående rør.

Hvilken løsning er nødvendig

Kravene til mørtelens kvalitet er lige så høje som til murstenen. Under enhver temperatur, vejrlig og mekanisk påvirkning skal det sikre murværkets tæthed gennem hele dets levetid. Da de enkelte sektioner af skorstenen fungerer under forskellige forhold, anvendes forskellige løsninger, når de lægges.

Denne ordning hjælper dig med at vælge den rigtige mørtel til murværk

Hvis røret, der opføres, er et rodrør, skal dets første to rækker (zone nr. 3), der er placeret under gulvet, placeres på en cement-sandmørtel (til 1 del cement, 3-4 dele sand). For at gøre blandingen mere plastisk kan du tilføje 0,5 dele kalk til den.

Skorstens opstrømsafsnit, op til og med fnug, har en indvendig temperatur på 355 til 400 grader, så der anvendes en ler-sandmørtel til deres konstruktion. Hvis fnug ender ved loftet (zone nr. 8), og opskæringen er lavet af bulkmateriale (zone nr. 9), strækker brugen af denne blanding sig til rækkerne i skæringen.

Stigerør, odder og skorstenshals (zone nr. 10), der ikke bliver meget varm, men er udsat for vindbelastning, skal lægges med en kalkmørtel. Den samme sammensætning kan bruges til konstruktion af hovedet (zone nummer 11), men den sædvanlige cement-sandblanding er også egnet til dette område.

Sammensætningen af opløsningen afhænger af, hvilken del af skorstenen der bygges

Ler til mørtel skal tages med medium fedt. Det bør ikke have en stærk lugt, da det er et tegn på tilstedeværelsen af organiske urenheder, der forårsager revner i opløsningen.

Ud over disse materialer skal du bruge specielt købte genstande - en rengøringsdør, en lås og en hætte. Mellemrummene mellem murværket og metalprodukter, der er monteret i det, er forseglet med asbestledning eller basaltpap.

Værktøjer

De mest almindelige værktøjer vil blive brugt:

• Master OK;
• hammerpluk;
• lodlinje.

Du kan ikke undvære et bygningsniveau.

Forberedende arbejde

Hvis der bygges en hovedskorsten, skal byggearbejde begynde med opførelsen af et armeret betonfundament. Dens mindste højde er 30 cm, mens sålen skal være placeret under jordens frysedybde. Skorstenens fundament skal ikke have en stiv forbindelse med bygningens fundament, da begge genstande giver forskellig krympning.

Sandet skal rengøres grundigt for urenheder ved at sigtes gennem en sigte med et maske på 1x1 mm og derefter skylles. Det er bedre at tørre leret gennem en sigte efter gennemblødning. Den anvendte kalk skal slækkes.

Løsninger fremstilles efter følgende opskrift:

1. Lersand: bland sand, ildfast ler og almindeligt ler i et forhold på 4: 1: 1.
2. Kalk: sand, kalk og cement af M400-mærket kombineres i et forhold på 2,5: 1: 0,5.
3. Cementsand: bland sand og cement af M400-mærket i et forhold på 3: 1 eller 4: 1.

Mørtelen til mursten skal have tilstrækkelig tæthed

Leret gennemblødes i 12-14 timer, omrøres fra tid til anden og tilsættes om nødvendigt vand. Derefter tilsættes der sand. Den givne opskrift er designet til ler med medium fedtindhold, men det tilrådes at kontrollere denne parameter på forhånd på følgende måde:

1. Tag 5 små portioner ler af samme masse.
2. Sand tilsættes til 4 portioner i en mængde på 10, 25, 75 og 100% af lervolumenet, og en efterlades i sin rene form. For kendt for at være olieagtig ler er mængden af sand i portioner 50, 100, 150 og 200%. Hvert af teststykkerne skal blandes, indtil de er ensartede, og derefter ved gradvis tilsætning af vand omdannes til en opløsning med konsistensen af en tyk dej. En korrekt tilberedt blanding bør ikke holde fast i dine hænder.
3. Flere kugler med en diameter på 4-5 cm og det samme antal plader med en tykkelse på 2 til 3 cm fremstilles af hver del.
4. Derefter tørres de i 10-12 dage i et rum med konstant stuetemperatur og uden træk.

Bestem resultatet, i betragtning af at en løsning, der opfylder to krav, er egnet til arbejde:

• produkter fremstillet af det knækkede ikke efter tørring (dette sker med højt fedtindhold);
• kugler, der er faldet fra en højde på 1 m, smuldrer ikke (dette indikerer utilstrækkeligt fedtindhold).

Opløsningen, der har bestået testen, fremstilles i et tilstrækkeligt volumen (2-3 spande kræves til 100 mursten), mens så meget vand tilsættes, så blandingen let glider af trowel.

Sådan udlægges en skorsten med dine egne hænder: trin for trin instruktioner

Hvis materialer og værktøj forberedes, kan byggearbejde begynde:

1. Cirka to rækker før loftet begynder de at sprede fnuget. Hvis der er flere kanaler i skorstenen, skal murstenene, der blokerer dem, være delvis forsænket i en af de ydre vægge.

2. De første to rækker er lagt særligt omhyggeligt ud. De angiver tonen for hele strukturen, så de skal være helt jævne og strengt vandrette. Hvis et pakket rør placeres, rejses det fra de første rækker på en ler-sandmørtel, som påføres med et lag på 8-9 mm tykt, og når blokken installeres på plads, komprimeres den til en tykkelse på 6–7 mm.

   

   På dette tidspunkt skal du omhyggeligt overvåge, at niveauet forbliver både lodret og vandret

3. Efter ordren rejses skorstenshalsen. Sømmene skal være bundet, så murværket ikke knækker i separate lag.
4. Fra indersiden gnides sømme med en opløsning (så skorstenens indvendige overflade er så glat som muligt).

5. Fluffens varighed bestemmes under hensyntagen til den forventede afvikling af strukturer:

   • hvis bygningen forventes at lægge sig stærkere end komfuret eller hovedskorstenen, laves der fnug med en kant nedenfra;

   • hvis det forventes, at røret vil give træk (antag, at huset blev bygget for længe siden og allerede er helt afgjort), så er fnuget gjort med en margen på toppen.

     

     Fluffens dimensioner afhænger af skorstenens træk

6. For hver række øges vægtykkelsen i fnuget med 30-35 mm. Til dette skæres plader af forskellige tykkelser af mursten. Så for eksempel i 1. fluff-række udover hele blokke, hvis antal er steget fra 5 til 6, anvendes langsgående og tværgående halvdele (2 stykker hver) og flere kvartaler. Skårne mursten skal lægges, så det grove snit ser ind i murværket og ikke ind i røgrørene. Rækken af fnug, som flugter med overlapningen, skal isoleres fra træelementerne med strimler af asbest eller basalt pap. Derefter vender de tilbage til skorstensens originale dimensioner - dette vil være den første række af stigrøret. På dette stadium skal du ved hjælp af en lodlinie bestemme skorstensfremspringet på taget og lave et hul i det til det. I vandtætning og dampbarrierefilm er der ikke lavet et hul, men et korsformet snit. Derefter foldes de resulterende kronblade på en sådan måde, at dette elements funktionalitet ikke kompromitteres. En stigerør er anbragt række for række og forsøger at gøre den helt lodret (styret af en lodlinie).

   

   Første række stigerør

Otter dannelse

Stigrøret ender side om side og stikker halvvejs ud over tagåbningens underkant. De, der er på niveau med træbjælker og lægter, skal isoleres med asbest eller basaltstrimler.

Når du bygger en odder, skal du bruge asbest eller basaltstrimler

Odderen begynder næste gang. Ligesom fnuget udvides det gradvist, men ujævnt, og under hensyntagen til de forskellige højder på kanterne af hullet i taget. Desuden vender skorstensdimensionerne tilbage til deres oprindelige værdier - ovnens hals begynder.

Sådan ser en velformet odder ud

Den sidste fase er enheden af hovedet fra to rækker. Den første række er lavet med en udvidelse på 30-40 mm i alle retninger. Den anden række - i henhold til det sædvanlige skema, mens der på skråningen af den nederste række er en skrå overflade lagt ud ved hjælp af betonmørtel.

I fremtiden bliver du nødt til at sætte paraplyen på hovedet.

En paraply er fastgjort til hovedets afsats. Afstanden mellem bunden og toppen af hovedet skal være 150-200 mm.

Spalten mellem røret og taget skal forsegles.

Spalten mellem taget og røret er forseglet

Odderens "trin" udglattes med en opløsning, så der dannes en skrå overflade, hvorefter hele den ydre del af skorstenen skal behandles med en vandtætningsforbindelse.

Isolering af en muret skorsten

Den billigste måde at isolere en skorsten på er at belægge overfladen med en opløsning baseret på kalk og slagge. Først er der et forstærkningsnet fastgjort til skorstenen, derefter påføres en opløsning lag for lag, hvilket gør blandingen mere og mere tyk hver gang. Antallet af lag er fra 3 til 5. Som et resultat har belægningen en tykkelse på 40 mm.

Varmeisolering af et rør med mineraluld er den mest økonomiske mulighed

Når gipset er tørret, kan der komme revner på det, som skal dækkes. Derefter er skorstenen hvidkalket med en opløsning af kridt eller kalk.

En dyrere, men mere effektiv version af isolering er forbundet med brugen af basaltuld med en densitet på 30-50 kg / m ³. Da skorstensvæggene er flade, anbefales det at bruge denne isolering i form af hårde plader snarere end bløde paneler (måtter).

For at installere basaltuld på skorstenen skal du fastgøre metalprofilrammen med dyvler. Isolationen lægges i rammen, hvorefter den kan fastgøres med en strakt nylonsnor eller skrues fast på murværket med specielle skiveåbninger med en hætte med stor diameter (for at forhindre materialet i at blive skubbet igennem).

En damp-uigennemtrængelig film lægges oven på basaltuld (denne varmeisolator absorberer vand godt), og derefter pudses den med en almindelig cement-sandmørtel på et armeringsnet eller beklædt med tin (det kan galvaniseres).

Installation af muffen

Stablingen af skorstenen udføres i følgende rækkefølge:

1. I forbindelsesområdet for kedlen eller ovnen adskilles skorstenens murværk til en højde, der er tilstrækkelig til montering af den længste del af stålforingen. Dette er normalt en kondensfælde.
2. Alle elementerne i foringen (foringen) installeres sekventielt fra den øverste. Efterhånden som installationen fortsætter, fødes de dele, der skal installeres, opad, hvilket frigør plads til efterfølgende. Hvert element har kroge, der kan hookes med et reb, der føres gennem det øverste hul.
3. Efter installation af foringen er rummet mellem det og skorstenens vægge fyldt med en ikke-brændbar varmeisolator.

Fleksibel ærme giver dig mulighed for korrekt at danne skorstenen

I slutningen er åbningen i skorstenen igen muret.

Rengøring af skorsten

Et sotlag, der lægger sig inde i skorstenen, reducerer ikke kun dets tværsnit, men øger også sandsynligheden for brand, da det kan antænde. Nogle gange er det endda specielt udbrændt, men denne rengøringsmetode er meget farlig. Det er mere korrekt at fjerne sod ved en kombination af to metoder:

1. Mekanisk indebærer brug af børster og skrabere på lange stabelholdere samt vægte på en stærk ledning, der føres ind i skorstenen ovenfra.
2. Kemisk: I brændkammeret sammen med almindeligt brændstof brændes et specielt middel, f.eks. "Log skorstensfejer" (sælges i isenkræmmere). Den indeholder mange stoffer - kulvoks, ammoniumsulfat, zinkchlorid osv. Den gas, der frigøres under forbrændingen af dette middel, danner en belægning på skorstensvæggene, der forhindrer sod i at klæbe til dem senere.

Den anden metode bruges som profylaktisk.

"Log skorstensfejer" renser skorstenen om to uger

Video: om et murstenrør

Ved første øjekast ser skorstenen ud til at være et ekstremt simpelt design. Imidlertid kræves en afbalanceret og bevidst tilgang på hvert trin af konstruktionen - fra valg af materialer til installation af varmeisolering. Ved at følge eksperternes anbefalinger kan du opbygge en solid og sikker struktur, der holder i mange år.