Sådan Oprettes En Skorsten Korrekt Med Dine Egne Hænder, Hvad Du Skal Overveje, Herunder Funktionerne I Dens Installation Og Dekoration

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

At lave en skorsten med egne hænder: grundlæggende operationer og anbefalinger til deres implementering

En skorsten er en integreret del af enhver varmegenerator undtagen naturligvis en elektrisk. Ved første øjekast kan der ikke være problemer med dette element, et rør er et rør. Men denne enkelhed er bedrageri. Når du designer og installerer en skorsten, opstår der mange spørgsmål, hvis svar du kan finde ved hjælp af denne artikel.

Indhold

• 1 De vigtigste faser i at lave en skorsten

  • 1.1 Sådan beregnes skorstenens diameter og dens andre parametre

    • 1.1.1 Konfiguration
    • 1.1.2 Skorstenshøjde
    • 1.1.3 Form og tværsnitsareal

  • 1.2 Hvad skal man lave en skorsten?

    • 1.2.1 Mursten eller specielle betonblokke med runde huller
    • 1.2.2 Keramiske rør med porebetonskal
    • 1.2.3 Stålrør
    • 1.2.4 Asbestrør
    • 1.2.5 Plastrør
  • 1.3 Video: budget skorstensmulighed

  • 1.4 Sådan isoleres skorstensrøret i loftet og andre skæringssteder mellem de lukkede strukturer

    1.4.1 Video: installation af en skorsten gennem loftet

  • 1.5 Isolering af skorstenen

    1.5.1 Video: gør-det-selv skorstensisolering

  • 1.6 Forsegling af tagskorstenen
  • 1.7 Tilstødning af taget til skorstenen
  • 1.8 Funktioner ved designet af krydset til taget lavet af metalfliser

• 2 Skorsten efterbehandling

  • 2.1 Fremstilling af gnistfanger

    2.1.1 Video: en gnistfanger på skorstenen redder dit liv og din ejendom

  • 2.2 Skorstensvarmeveksler
  • 2.3 Skorstenhætte

De vigtigste faser i at lave en skorsten

Skorstensstrukturen udfører korrekt sine funktioner, hvis dens parametre blev valgt korrekt på designfasen, og alle teknologikrav blev overholdt under installationsarbejdet.

Sådan beregnes skorstenens diameter og dens andre parametre

Der er termiske installationer, hvor lufttilførsel til ovnen og røgfjernelse udføres ved hjælp af blæsere eller turbiner - de kaldes turboladede. Skorstenen til en sådan varmegenerator kan placeres som du vil (normalt er den lagt vandret) og har et hvilket som helst afsnit. De fleste kedler og ovne fungerer på naturlig træk forårsaget af tendensen for varme gasser til at bevæge sig opad (konvektion) under handling fra den arkimediske styrke.

I dette tilfælde bliver processen med at designe en skorsten meget mere kompliceret: du skal kigge efter en sådan kombination af dens parametre, så trykkraften er optimal for en bestemt enhed. Hvis du laver en fejl, vil enten brændstoffet brænde dårligt, og røg vil gå ind i rummet, eller ellers løveandelen af den producerede varme fløjter ind i skorstenen.

Skorstens hovedparametre er:

• konfiguration;
• højde;
• form og tværsnitsareal.

Konfiguration

Skorstenen til et varmeanlæg med naturlig træk skal være lodret. Tilstedeværelsen af vandrette sektioner er tilladt for eksempel at gå ud gennem væggen, men deres længde bør ikke overstige 1 m.

Længden af skorstens vandrette sektion må ikke overstige 1 m

For at undgå forhindringer som gulvbjælker, bør albuer med en vinkel på 45 ^° eller mindre anvendes - 90 graders albuer øger kanalens træk kraftigt.

Skorstenen skal have de samme indvendige dimensioner overalt. Tilstedeværelsen af sektioner med reduceret tværsnitsareal er ikke tilladt.

Når du designer skorstensruten, skal du først beslutte, hvor den skal placeres - inde i bygningen eller udenfor. Den bedste løsning er indeni, da dette arrangement giver en række fordele:

• varme fra røggasser kommer ind i rummet;
• gasserne køler ikke meget, hvilket betyder, at der dannes kondensat i små volumener;
• røret er for det meste beskyttet mod virkningerne af atmosfæriske faktorer - vind, fugt og ekstreme temperaturer;
• bygningens oprindelige udseende bevares.

Men her er hvad du skal overveje, når du vælger skorstenens interne placering:

• det er nødvendigt at sikre, at røgudstødningskanalen er helt tæt, ellers er ild eller kulilteforgiftning hos beboere mulig;

• du bliver nødt til at gennemgå mindst to forhindringer - loftsetagen og taget, og på taget er der vanskeligt arbejde med at forsegle passagen;

  

  Når du installerer en indvendig skorsten, skal du gennemgå mindst to forhindringer: overlappingen af loftsgulvet og taget

• der vil være mindre ledig plads inde i huset (denne løsning er ikke egnet til små lokaler).

Når skorstenen lægges, skal følgende vigtige krav også tages i betragtning: den må ikke komme i kontakt med forsyningsselskaber, især gasledninger og elektriske ledninger.

Skorstenshøjde

For at skabe et godt træk skal højdeforskellen mellem skorstenshovedet og risten eller varmegeneratorbrænderen være mindst 5 m. Det er også nødvendigt at tage højde for kravene til hovedhøjden i forhold til taget:

1. Hvis taget er fladt, skal hovedet hæve sig mindst 0,5 m over det.

2. Hvis taget er skråt, afhænger hovedets højde af afstanden mellem røret og ryggen:

   • op til 1,5 m - hovedet skal være placeret 0,5 m over ryggen;
   • mellem 1,5 og 3 m - flugter med højderyggen;
   • mere end 3 m - ikke lavere end en linje trukket gennem højderyggen i en vinkel på 10 ^o til horisonten.

3. Hvis der anvendes brændbare tagmaterialer på taget (ondulin, mastik, tagmateriale, bløde fliser og andre belægninger, der indeholder bitumen), skal skorstenshovedet hæve sig mindst 1,5 m over det. Under sådanne forhold skal skorstenen til et fast brændsel installationen skal være udstyret med en gnistfanger.

   

   Skorstenshøjden afhænger af afstanden til højderyggen, typen af tagmateriale og den aerodynamiske situation ved siden af skorstenen

Ved beregning af skorstenshøjden er det også nødvendigt at tage højde for den aerodynamiske situation omkring bygningerne. Hvis en bygning støder op til en højere bygning, skal skorstenen bygges over den. Nærliggende høje træer kan også have en negativ indvirkning på skorstenens drift. Det sker, at røret skal forlænges, efter at de omkringliggende træer er vokset op.

Form og tværsnitsareal

En rund kanal er den bedste løsning til røggasevakuering. På grund af den ujævne opvarmning af væggene hvirvler røgen rundt om den lodrette akse under bevægelse, hvilket i en rektangulær skorsten fører til dannelse af hvirvler i hjørnerne. Virvlerne gør udstrømningen af gasser ujævn og påvirker trækkraften betydeligt.

Hvad angår tværsnitsarealet bestemmes det i almindelighed ved en ret kompliceret beregning. I dag kan det gøres ved hjælp af computerprogrammer, men selv med dem vil det tage lidt tid at tinker, indtil alle parametre er perfekt matchede.

Ejerne af private huse får hjælp af det faktum, at de normalt skal håndtere det enkleste tilfælde, når skorstenen er lige, har et konstant tværsnit og en højde inden for 5-10 m. Under sådanne forhold har diameteren eller dimensionerne på den rektangulære sektion af røret vælges afhængigt af varmelegeme:

• op til 3,5 kW - 158 mm eller 140x140 mm;
• 3,5-5,2 kW - 189 mm eller 140x200 mm;
• 5,2-7,2 kW - 220 mm eller 140x270 mm;
• 7,2-10,5 kW - 226 mm eller 200x200 mm;
• 10,5-14 kW - 263 mm eller 200x270 mm;
• over 14 kW - 300 mm eller 270x270 mm.

Hvad skal man lave en skorsten

Du kan bygge en skorsten af følgende materialer:

• mursten;
• betonblokke med runde huller;
• rør - keramik, stål, plast, asbest.

Mursten eller specielle betonblokke med runde huller

Det er bedre at bruge hule blokke, da konstruktionen udføres hurtigere, og røgkanalen viser sig at være rund. Ellers er både mursten og beton skorstene ret ens:

• have en masse vægt, hvorfor det er nødvendigt at oprette et separat fundament sammen med skorstenen;
• er bygget i lang tid og med store lønomkostninger;
• er dyre, da du skal ansætte en mester (en nybegynder vil ikke være i stand til at bygge en høj smal struktur perfekt lige);
• har en ru mur, hvorfra de hurtigt vokser med sod;
• absorbere fugt, som, når den er frossen, ødelægger materialet (hvis der opstår nedetid i drift af varmegeneratoren)

• De ødelægges hurtigt af syrer, derfor er de ikke egnede til moderne ultraeffektive installationer med lav udstødningstemperatur (der dannes rigeligt kondensat i dem, der indeholder kemisk aktive produkter med ufuldstændig forbrænding af brændstof).

  

  Betonblokens ru overflade bidrager til den hurtige tilvækst af den indre kanal med sod, men skorstenen fra sådant materiale bygges hurtigt og varer ganske lang tid

Fordelene ved stenskorstene er styrke, væggens høje varmebestandighed og god tæthed. Men ulemperne hersker stadig, så i dag er sådanne designs ikke for efterspurgte.

Der skal dog foretages en reservation: fritstående murstenskorstene er ikke populære. Men enheden til en røgkanal i en mur i et hus er ideel:

• skorstenen er placeret inde i rummet;
• lidt plads går tabt (væggen skal gøres lidt bredere);
• det er altid varmt i det tilstødende rum, da væggen opvarmes af røggasser.

Keramiske rør med luftbetonskal

Keramiske rør med en betonskal er lavet specielt til konstruktion af skorstene. Dette materiale har en række positive kvaliteter:

• byggeprocessen tager lidt tid;
• røret har et cirkulært tværsnit;
• væggen er glat;
• keramik tåler perfekt høje temperaturer og virkningerne af syrer, så skorstenen fra den har en lang levetid;

• tykke vægge og luftbetonskal tillader ikke gasser at køle ned hurtigt.

  

  Røret er pakket med et isoleringslag og foret med mursten, så den keramiske skorsten bibeholder varmen godt

Billedet er kun forkælet af de høje omkostninger ved keramiske rør, hvorfor deres anvendelsesområde stadig er begrænset til kedelhuse og industrielle virksomheder.

Stålrør

For et privat hus er stålrør den mest egnede mulighed, medmindre det er muligt at arrangere en røgkanal inde i væggen. På grund af kombinationen af høj temperatur og aggressivt miljø vil almindeligt stål ikke stå i lang tid, derfor er det bedre at bruge rustfrit stål. Alt hvad en skorsten af høj kvalitet har brug for, har et stålrør:

• rund sektion;
• glat og vandtæt væg;

• modstandsdygtighed over for høje temperaturer og syrer.

  

  Stålskorstenen har glatte vægge og et cirkulært tværsnit, der giver de bedste betingelser for at skabe træk

Samtidig koster materialet meget mindre end keramik og vejer lidt, så det behøver ikke et fundament.

Det er ret vanskeligt at fremstille en skorsten fra stålrør fra bunden - det er svært at sikre tætningen af samlingerne mellem de enkelte sektioner. Det ville være mere korrekt at købe et fabriksfremstillet sæt, der består af rørsektioner og andre nødvendige dele (bøjninger, revisioner, kondensfælder osv.), Der allerede er pakket med isolering og skjult i et beskyttende hus lavet af galvaniseret stål eller billigt rustfrit stål. Konstruktionen af to koaksiale rør, mellem hvilke der er lagt et lag af varmeisolerende materiale, kaldes en sandwich skorsten.

Detaljerne i sandwichskorstenen er lavet på en sådan måde, at den ene passer ind i den anden (muffeforbindelse), og strukturen er i sidste ende hermetisk. Fås i flange- og bajonetversioner.

Stålrør bruges også til beklædning af mursten og betonskorstene, hvis de er forbundet med installationer med lav udstødningstemperatur (når der dannes rigeligt syrekondensat)

Asbestrør

Asbestrør er skøre, ru og porøse, men den største ulempe ved dette materiale er lav varmebestandighed. Hvis temperaturen viser sig at være over den tilladte (300 ^° C), kan asbestcementrøret endda eksplodere. På grund af dette er det nødvendigt at overvåge tilstanden af sådanne skorstene med særlig omhu for at forhindre antændelse af sod.

Asbestrør kollapser ved temperaturer over 300 grader, så de anvendes hovedsageligt i de øverste sektioner af skorstene

Ikke desto mindre, på grund af deres lave omkostninger, anvendes asbestcementrør ganske ofte som skorstene: de er installeret som en forlængelse af vægkanaler for at bringe skorstenen til den krævede højde. Røggasserne i dette område har ikke længere en høj temperatur, så overophedning er ikke til at frygte.

Asbestskorstene bør ikke bruges sammen med varmeovne til fast brændsel, men til gas, i udstødningen, hvor der ikke er sod, er de fremragende

Plastrør

Visse typer polymerer er i stand til at modstå den temperatur, som udstødningen fra de mindste varmeinstallationer - gasvandvarmer, kondenserende og lavtemperaturkedler - har. Forbrændingsproduktenes temperatur i sådanne installationer overstiger ikke 120 ^o C. Plastrør bruges til at manchette mursten skorstene og kanaler inde i væggene.

Video: mulighed for budget skorsten

Sådan isoleres skorstensrøret i loftet og andre kryds i lukkede strukturer

Uanset om skorstenen er placeret uden for eller indeni, når du lægger den, bliver du nødt til at krydse mindst en bygningskonstruktion - en væg eller et loft (vi vil tale om taget separat). Hvis strukturen er lavet af ikke-brændbare materialer, er det ret simpelt at foretage passagen: en muffe lægges i åbningen - et stykke asbestcementrør, hvor skorstensafsnittet derefter placeres. Rummet omkring ærmet kan fyldes med mineraluld eller fyldes med mørtel.

Situationen er noget mere kompliceret med strukturer, der indeholder brændbare materialer, for eksempel med trægulve. I dette tilfælde er det på passage stedet nødvendigt at udføre en skæring, der giver den nødvendige frigang mellem skorstenens overflade og det brændbare materiale efterfulgt af fyldning med basaltuld.

En amatørmæssig tilgang til designet af det sted, hvor skorstenen passerer gennem det brændbare loft, kan føre til forkulning og ild

Skæring udføres som følger:

1. En åbning med sådanne dimensioner er udstanset i væggen eller loftet, så der forbliver en afstand på 20 cm mellem kanterne og skorstenens ydre overflade.

2. En såkaldt gennemløbsenhed er installeret i åbningen, som er en ramme med udvendige dimensioner, der falder sammen med åbningens dimensioner, og et hul til installation af røret.

   

   Gennemføringsenheden har åbningens mål og giver dig mulighed for at passere skorstensrøret og isolere det fra loftets brændbare materialer

3. Det frie rum i passagenheden er fyldt med mineraluld, hvorefter der indføres en skorstenssektion i den. Den nærmeste samling mellem sektionerne skal være mindst 150 mm over eller under gennemgangsknudepunktet.

4. På begge sider er der fastgjort et specielt dekorativt overlay til væggen eller loftet, som skjuler åbningen. Det kan udskiftes med stålplade.

   

   Skorstens passage er lukket med en dekorativ metalplade på begge sider

Gennemløbsenheder i færdig form, dvs. allerede fyldt med ikke-brændbar isolering, kan købes som en del af en sandwichskorsten

I en murstens skorsten, på passeringsstedet gennem loftet, er der arrangeret en fnug - en sektion med en fortykket væg. Fortykkelsen er gradvis: fra række til række tilføjes tykkere murstenplader til murværket, indtil væggen når sin maksimale tykkelse (1–1,5 mursten) på gulvniveau, derefter - også gradvist - falder vægtykkelsen med hver række til dens forrige værdi …

Når man nærmer sig loftet, bliver murstenen gradvist tykkere langs den ydre kontur, mens den indvendige sektion forbliver konstant

Et fnug til et murstenrør kan også være lavet af armeret beton: nedenfra sys åbningen med krydsfinérforskallning, hvorefter stålarmering, delvist indlejret i murværket, anbringes i den og derefter hældes beton.

Video: installation af en skorsten gennem loftet

Skorstensisolering

Hvis røggasserne i skorstenen køler kraftigt ned, vil dette medføre følgende konsekvenser:

• trykkraften vil falde betydeligt, hvorfor brændstoffet brænder værre, og røg kan komme ind i rummet;
• i store mængder dannes surt kondensat, hvilket forkorter skorstens levetid og fører til dets hurtige tilvækst med sod.

Mest af alt har et stålrør brug for isolering, hvis det selvfølgelig ikke er en sandwich skorsten, hvis design der allerede er isoleret. De mest effektive varmeisolatorer i dag er:

• plader og skaller lavet af granulært polystyrenskum (i hverdagen kalder vi det polystyren);

• glas eller basaltuld.

  

  Hvis den udvendige skorsten er isoleret med mineraluld, skal den beskyttes med et vandtæt materiale

Hvert materiale har sine egne egenskaber:

1. Udvidet polystyren er absolut ikke bange for fugt, men når det kommer i kontakt med varme overflader, udsender det dampe, der er skadelige for helbredet.
2. Mineraluld tværtimod gasser ikke, når den udsættes for høje temperaturer, men den absorberer vand og mister fuldstændigt sine varmeisolerende egenskaber.

Baseret på dette kan vi konkludere: sektioner af skorstenen inde i bygningen skal isoleres med mineraluld, og de der er placeret udenfor - med ekspanderet polystyren

Det termiske isoleringsmateriale er fastgjort til røret ved hjælp af en strikketråd, hvorefter hele strukturen er lukket i et beskyttende hus af tyndt galvaniseret stål. Husets kanter er forbundet med en sømsøm eller med nitter.

Asbestcement har lav varmeledningsevne, derfor kan rør fremstillet af dette materiale i områder med lav frost efterlades uisoleret. Mursten skorstene har brug for endnu mindre isolering. I områder med særligt barske vintre ville det dog være nyttigt at isolere et sådant rør. Normalt bruges pudsning eller beklædning med cementbeton til dette formål.

Video: gør-det-selv skorstensisolering

Tagskorstensforsegling

Hvis skorstenen installeres inde i bygningen, skal der åbnes en tagåbningskage for at frigøre den udenfor. Spærene og drejebåndet i umiddelbar nærhed af røret skal være pakket med ikke-brændbart varmeisoleringsmateriale - den samme mineraluld eller basalt pap. Du kan ordne det med en konstruktionshæftemaskine.

Efter at have skitseret grænserne for åbningen på dampspærren og vandtætningsfilmene skæres der ikke huller ud i dem, men der foretages et krydsformet snit. Derefter foldes de resulterende hjørner og skydes ned på bjælkerne og kassen.

For at forhindre vand i at komme ind i åbningen er der monteret et beskyttelseselement på ydersiden af røret:

• hvis tværsnittet er rundt, monteres den såkaldte tagskæring eller rotte - en konisk del lavet af tyndt stålstål eller elastisk polymer;

  

  Taget er en standarddel, der dækker rørpassagen og sikrer tæthed i fugens område mellem taget og skorstenen

• til rektangulære skorstene er et stålforklæde lavet med anlægsstrimler.

  

  Forklædet er samlet af metalplader malet i farven på hovedtaget

Færdige snit og forklæder produceres af producenter af sandwichskorstene og grundlæggende tagmaterialer som bølgepap, metalfliser, keramiske fliser og ondulin. Færdige elementer er bekvemme, fordi deres nederste del er formet til at matche tagprofilen, hvilket opnår den mest tætte pasform. Typisk produceres beskyttelseselementer i tre versioner til forskellige hældningsvinkler, så denne parameter skal også tages i betragtning ved bestilling.

Hvis det ikke var muligt at købe et fabriksfremstillet forklæde eller rotte, skal du selv lave et sådant element. Den er lavet af strimler af galvaniseret stål, der er ca. 40 cm brede, og de foldes i overensstemmelse med hældningsvinklen på taget, så det ligner en krave. Strimlerne er forbundet med en stående dobbeltsøm.

Et hjemmelavet forklæde lægges rundt om skorstenen i to lag, hvor den indvendige del er viklet med underkanten under tagdækket, og den øverste er fyldt ovenfra.

Hvis røret er rundt, presses den øverste del af forklædet mod det ved hjælp af en klemme med en pakning efter at have smurt leddet med et varmebestandigt tætningsmiddel til udendørs brug. En ringformet rille skæres i et rektangulært mursten- eller betonrør, i hvilket forkanten skal indsættes, hvorefter det også er fyldt med fugemasse.

Tilstødende taget til skorstenen

Under installationen af skorstensgennemgangen gennem taget er det vigtigt at sikre et tæt anlæg af forklædets nederste del til tagdækket. Teknologien afhænger af, hvilket materiale der er installeret på taget:

1. Cementsand og keramiske fliser. I et sæt med disse tagmaterialer leverer producenter fleksibelt aluminiumstape med et lag lim påført på den ene side. Det forklæde-formede tape vikles rundt om røret, og takket være dets fleksibilitet følger det nøjagtigt lindringen af fliserne. Ovenfra skal båndet fastgøres til røret med en klemme eller specielle klemlister (på et rektangulært rør). Samlingen af den øverste del til røret og den nedre del til taget er forseglet med et tætningsmiddel.
2. Fleksible helvedesild. En skygge af et forklæde er også lavet til det, men ikke af et metalbånd, men fra et almindeligt flise- eller daltæppe, hvis kanter skal føres ind i skorstenen.
3. Skifer. Det er ret vanskeligt at give den nederste del af stålforklæden formen af skiferbølger, derfor fremstilles anlægget meget ofte ved at fremstille en perle af en cement-sand- eller lermørtel. Det skal pålideligt dække afstanden mellem røret og tagdækket. Fra tid til anden er det nødvendigt at kontrollere perlens tilstand og om nødvendigt genoprette dens tæthed ved at påføre nye dele af opløsningen.

“Master Flash” taget hjælper med at løse problemet med at tilslutte taget til skorstenen meget effektivt. Det er ikke lavet af metal, men af en særlig slags gummi, der er modstandsdygtig over for vejrlig. På grund af sin fleksibilitet kan den passe tæt til enhver form for tagdækning, mens den øverste del trækkes så tæt over røret, at lækager fjernes fuldstændigt. På grund af dets gode kompatibilitet med alle typer belægninger og rør af enhver diameter samt uafhængighed af hældningen på taget er Master Flash-baldakinen placeret som universal. Dens nederste del er fastgjort gennem afdækningen til kassen med selvskærende skruer med tætningsskiver.

"Master Flash" baldakin er lavet af en speciel type gummi, der tager form af enhver overflade godt, derfor betragtes dette passageelement som universal og kan bruges på de fleste tagdækninger

Funktioner ved designet af krydset til taget lavet af metalfliser

På taget lavet af metal placeres et ark af rustfrit stål eller galvaniseret stål under forklædet, langs hvilket vand vil strømme uden om åbningen. Det skal formes til en bakke ved at bøje kanterne med en hammer og tang. Bakken skal enten gå til gesims eller til den nærmeste dal.

Spalten mellem røret og tagdækket kan desuden dækkes med Ecobit selvudvidende tape. Når forklædet er installeret, skal der lægges en metalflise oven på den nederste del.

Dernæst installeres et dekorativt topforklæde over fliserne. Stederne for dets kontakt med røret og fliserne skal forsegles med et tætningsmiddel.

Et forseglings forklæde til metaltagdækning består af to dele: det nederste, der er lagt under belægningen, og det øverste, der udfører mere dekorative funktioner.

Afslutning af skorsten

Stålskorstenen behøver ikke efterbehandling, da galvaniseret eller rustfrit stål, der bruges som beskyttende hus, er meget modstandsdygtig over for vejrforhold. Murværk er en anden sag. For at forlænge levetiden tilrådes det at anvende en af følgende typer finish:

1. Klinkbeklædning. Det er dyrt, men det ser smukt ud og passer godt til alle typer tagdækning. Et andet plus: takket være den mørke farve forbliver snavs på klinkerfliserne usynlige.
2. Puds. Gips er billigere end klinkerfliser og lettere at installere. Men det tiltrækker ikke kun ved dette, men også ved muligheden for farvning i enhver farve. Der skal anvendes silikone maling. Du kan bruge en traditionel cement-sand mørtel til pudsning med tilsætning af kalk. Men nye, mere stabile blandinger på en silikone-, acryl- eller silikatbase varer meget længere.
3. Overfor fibercementplader. Sådanne plader er billige, og samtidig modstår de perfekt solstråling og virkningerne af atmosfæriske fænomener. Du kan også bemærke deres lette vægt og varierede farver. Overfladen kan være glat eller præget.
4. Efterbehandling med skiferplader. Denne finish bruges, hvis taget også er dækket med skifer. Plader adskiller sig ikke kun i farve (de er lilla, grøn eller grafit), men også i form, som kan være buede, ottekantede, skællede eller regelmæssige rektangulære.
5. Står overfor plader af bølgepap. Bruges normalt ved brug af samme materiale som tagdækning.

Ovenfra er røret beskyttet mod nedbør af en konisk del - en paraply. Hvis varmegeneratoren kører på kul, tørv eller træ, og samtidig anvendes brandbare materialer som tagdækning, skal der også installeres en gnistfanger. Du kan selv lave dette element.

At lave en gnistfanger

Gnistfangeren er ekstremt enkel. Den består af et dæksel, der får røg til at afbøje til siden og et maske, hvorigennem røg frigøres udefra.

En hjemmelavet version af gnistfangeren kan laves på følgende måder:

1. Mest simpelt. Du skal tage et rør med en diameter svarende til skorstensdiameteren, svejse et stik til en af dets ender og bore mange huller med en diameter på 5 mm i sidevæggen ved siden af dette stik. Det er stadig at sætte en hjemmelavet gnistfanger på skorstenen og rette den på en eller anden måde.

   

   En simpel gnistfanger er et rør med jævnt fordelt hulrækker, strammet med en stålklemme

2. Sværere. Efter at have målt røret med tilstrækkelig nøjagtighed er en ring lavet af stålbånd, så den kan sættes på skorstenens hoved. Et trådnet med en maskestørrelse på 5 mm svejses eller loddes på ringen. Netværket kan laves i form af en cylinder. En konisk paraply lavet af stålplade med en antikorrosionsbelægning svejses eller loddes ovenpå. Kanterne på emnet efter foldning i en kegle kan fastgøres med nitter.

   

   Til fremstilling af en gnistfanger kan du bruge et stykke rør med et trådnet svejset på det og en paraply placeret på tre holderben

Video: en gnistfanger på skorstenen redder dit liv og din ejendom

Skorstensvarmeveksler

Røggassernes temperatur i de fleste varmeanlæg er så høj, at tilbagetrækningen af en del af varmen til opvarmning af luft eller vand ikke fører til noget mærkbart fald i trykkraften. Et sådant valg har ingen effekt på forbrændingstilstanden i ovnen, derfor forhindrer intet installationen af en varmeveksler på skorstenen.

Varmeveksleren er normalt lavet i form af en spole. Det mest populære materiale er rustfrit stål. Galvanisering kan kun bruges, hvis røggassernes temperatur ikke overstiger 200 ^o C. Ved højere opvarmning begynder zink at fordampe og dermed forgiftning af luften. Kobber har en højere varmeledningsevne end stål, men det koster meget mere.

Kobber har den bedste varmeledningsevne, men en varmeveksler lavet af dette materiale er meget dyrere end stål

For at øge varmeoverførslen skal spolen svejses eller loddes til skorstenen med tinlodning. Luftvarmeveksleren kan være lavet af korrugeret aluminiumsrør. For at øge varmeudvekslingen med skorstenen skal den pakkes ind i folie. En sådan enhed er ikke i stand til at fungere som hovedopvarmning, men til tvungen opvarmning af rummet, indtil ovnen er helt fyret op, vil det klare sig ganske godt.

Skorstenhætte

For at beskytte skorstenen mod fugt er der monteret en enhed, der ligner en paraply eller en hætte på hovedet.

Hætten beskytter skorstenskanalen mod fugt og fremmedlegemer og tjener også til at øge træk

Undervejs har denne detalje en direkte indvirkning på trækkraften:

• luftstrømmen ved kollision med overfladen på emhætten er delt og forårsager en sugeeffekt;
• som et resultat dannes en zone med reduceret tryk, der er fyldt med røg fra ovnen.

Med det rigtige visir kan skorstenseffektiviteten øges med 10-15%.

Hætten kan være af galvaniseret stål:

1. Målinger tages fra skorstenen.

2. Et mønster er bygget på pap.

   

   Før du skærer detaljerne af hætten ud af metal, skal du lave et mønster af pap og kontrollere, at alle dimensioner svarer til skorstensparametrene

3. En stålplade er markeret i henhold til mønsteret.
4. Emnet skæres med en saks i metal.
5. Ved samlingerne forbores tre huller til nitter med en stigning på 15-20 cm.

Hvis røret er lavet af mursten eller blokke, er det også nødvendigt at lave et drop forklæde.

Forklædet beskytter desuden murstensrøret mod nedbør og sugning af luft fra miljøet ind i skorstenskanalen

Paraplybeslag er lavet af metalplader.

Selvom skorstenen synes at være et ret simpelt design, skal der tages højde for mange nuancer, når de konstrueres. Men de, der er tilstrækkeligt opmærksomme på dem, vil være i stand til at udføre alt arbejdet, undtagen måske at lægge en murstensskorsten alene.