Gør-det-selv-fundament Til Et Drivhus Lavet Af Polycarbonat Og Andre Materialer - Trinvise Instruktioner Med Fotos, Videoer Og Tegninger

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

Opbygning af et fundament til et drivhus: trin for trin instruktioner

Ved opførelsen af et drivhus er strukturen af den ovennævnte del af altafgørende betydning. Men vi må heller ikke glemme fundamentet. Ellers kan arbejdet gå i støv. Basen til drivhuset kan bygges med egne hænder af forskellige materialer.

Indhold

• 1 Drivhusfundament: formål
• 2 Varianter af fundamenter til drivhuse

• 3 Valg af materiale

  • 3.1 Træ
  • 3.2 Beton
  • 3.3 Fundamentblokke
  • 3.4 Mursten
  • 3.5 Natursten

• 4 Beregning af basen

  • 4.1 Jordtryk
  • 4.2 Lægedybde
• 5 Værktøjer

• 6 Trin-for-trin instruktioner til opbygning af et fundament

  • 6.1 Træbase

    6.1.1 Video: konstruktion af et træfundament til et polycarbonat drivhus

  • 6.2 Fundament af monolitisk strimmel

    1 Video: hælde stripfundamentet under drivhuset

  • 6.3 Fundamentering af kede bunker
• 7 Isolering af fundamentet
• 8 Efterbehandling af fundamentet

Drivhusfundament: formål

I hverdagen kaldes et drivhus ofte enhver struktur, der giver dig mulighed for at skabe en zone med et kunstigt klima på en havegrund. Dette er ikke helt korrekt, da midlertidige genstande af denne type, der kun består af lukkede strukturer og kun bruges i flere måneder, ikke er drivhuse i ordets fulde forstand. Disse er drivhuse og kolde planteskoler, herunder buede, der er populære i dag, hvilket let kan klare sig uden et fundament. For stabilitet er det tilstrækkeligt at fastgøre dem til stifter, der er drevet ned i jorden og en tung plankeramme, der ligger direkte på jorden.

For et drivhus med let konstruktion er fundamentet valgfrit.

Et rigtigt drivhus bruges også om vinteren under meget mere alvorlige forhold. Fundamentet er meget ønskeligt for hende, og her er hvorfor:

1. Giver støtte på stabil jord. Alle har set, hvordan matjorden, der virker så pålidelig og solid om sommeren, bliver til grøt i lavsæsonen på grund af regn eller smeltende sne. Det ville være yderst urimeligt at installere et drivhus belastet med isolering, opvarmning og belysning på et sådant forræderisk fundament. For at forhindre, at strukturen hænger sammen, er det bedre at læne sig på de underliggende jordlag, som ikke påvirkes af vejrfaktorer.
2. Fastgør bygningen sikkert på jorden. Udstyret med det allerede nævnte udstyr kan et stort drivhus pr. Definition ikke være squat og strømlinet, som for eksempel et buet drivhus, så vinden virker på det med meget større kraft. Konsekvenserne af ulykken er også forskellige: Hvis polyethylen "skal" i det kolde børnehave bæres væk, vil der ikke ske noget forfærdeligt; hvis drivhuset væltes, vil bogstaveligt talt tusindvis af omkostninger flyve væk til vinden.
3. Reducerer varmetab markant. Om vinteren, når temperaturforskellen indenfor og udenfor er stor nok, bliver ethvert hul årsagen til kolossalt varmetab. Hvis drivhuset simpelthen placeres på jorden, vil det blæse under væggene. Hvis du udstyrer strukturen med en base, er væggene som om de er begravet, hvilket eliminerer blæsning. Derudover forhindrer fundamentet varmelækage gennem jorden, hvilket tegner sig for 10% af det samlede varmetab.
4. Beskytter det indre mod indtrængen af skadedyr, der lever i jorden - en muldvarp og en bjørn. Og udelukker også penetration af jordstængler, der vokser omkring ukrudtet.
5. Forbedrer driftsforholdene i den nedre del af drivhuset. Takket være fundamentet hæves det over jorden, hvilket betyder, at det er mindre udsat for fugt, der imprægnerer det øverste lag af jorden.

Hovedstadens drivhus har brug for fundament

Varianter af fundamenter til drivhuse

Fundamenter af følgende typer er opført under drivhuse:

1. Strip fundament. Det er en ramme på tværstængerne (strimlerne) på drivhusvæggene, der hviler over hele længden. Et sådant fundament opfylder alle de funktioner, der var anført i det foregående afsnit.

   

   Båndfundamentet er en monolitisk strimmel af armeret beton

2. Plade. Et sådant fundament skal rejses under særlige forhold, når jorden er for svag eller for mættet med vand (sumpmark). En monolitisk armeret betonplade hældes under hele strukturen, så lejearealet bliver maksimalt og det specifikke tryk på jorden henholdsvis minimum. En væsentlig ulempe ved basen er dens høje pris.

   

   Fundamentplade er en materialeintensiv og dyr struktur

3. Søjle eller bunke. Dette fundament kaldes også punkt. I stedet for et sammenhængende bånd rejses flere søjler under væggen. Beskyttelse mod varmetab og spidser er ikke forsynet med en sådan base, men det koster meget mindre end en tape. Det er meget velegnet til drivhuse, der kun drives i den varme årstid - de har ikke brug for jordisolering.

   

   Det søjleformede fundament består af betonstøtter

Et søjleformet fundament adskiller sig fra et bunkefundament på en måde til konstruktion:

• i det første tilfælde er støtten rejst i en fordybt fordybning som en mur - den lægges ud af blokke eller fremstilles ved at hælde beton i forskallingen;

• i det andet drives en metal-, træ- (meget sjældent) eller betonstang kaldet en bunke ned i jorden eller skrues fast i den.

  

  Bunker, ligesom søjler, er bundet sammen til en enkelt struktur

Enheden af bunkefundamentet er sandsynligvis ikke på skulderen af en almindelig sommerbo, da dette kræver specielt udstyr - en dieselhammer (også kaldet en bunkedriver). En anden ting er konstruktionen af kede bunker. Faktisk er dette det samme søjleformede fundament, men det er arrangeret på en meget enklere måde end den klassiske version. Dette forklarer dets krav til individuel konstruktion.

En kedelig bunke arrangeres ved at bore en brønd, hvori et armeringsbur lægges og beton hældes

Valg af materiale

Fundamenter kan bygges af forskellige materialer: træ, beton, mursten osv.

Træ

For nogle vil ideen om at bygge et fundament af en træbjælke måske virke noget vild. Ikke desto mindre benyttes denne mulighed ganske ofte. Der er grunde til dette:

• sådan en base er ekstremt billig;
• er bygget meget hurtigt;
• Det kan let demonteres og genbruges, hvilket er praktisk, hvis det er nødvendigt at flytte drivhuset til et nyt sted (dette gøres, hvis jorden på det gamle sted allerede er udtømt).

Fra træbjælker kan du bygge et fundament til et drivhus

Et træfundament vil især være passende for et drivhus, der kun skal være i drift i et par år. Under sådanne forhold ophører den største ulempe med træ - en kort levetid - af nogen betydning.

Drivhuset på et træfundament er let at flytte til et andet sted

Beton

Det er mere korrekt at sige - armeret beton. Faktum er, at kunstig sten, som beton også kaldes, ekstremt dårligt holder trækkræfter. Derfor bruges den aldrig i sin rene form, men kun med forstærkning af stålstænger.

Opførelsen af armerede betonkonstruktioner er en meget tidskrævende proces. Men på den anden side viser de sig at være monolitiske for enhver størrelse og form, hvilket betyder, at de er så stærke som muligt.

Fundamentblokke

Disse er færdige armerede betonmoduler, hvorfra det er meget lettere at bygge et fundament end af beton i form af en løsning. I modsætning til det monolitiske kaldes et sådant fundament præfabrikeret.

Blokfundament egnet til våde jordarter

Stripfundamentet behøver ikke at være lavet i et monolitisk design, der hælder direkte på byggepladsen. Det er hurtigere og lettere at folde det fra fundamentblokke af armeret beton produceret af forskellige virksomheder. Før du køber blokke, skal du læse reglerne for deres valg:

1. Giv kun de leverandører, hvis omdømme er uden tvivl. I dag krænker skruppelløse forretningsfolk ofte fremstillingen af armeret betonprodukter uden at vide det eller bevidst (for at spare penge) krænker produktionsteknologien. Kvalitetsblokke leveres med et certifikat, som sælgeren er forpligtet til at fremlægge for køberen på anmodning fra sidstnævnte.
2. Det er bedre at købe blokke så længe som muligt (så vidt det tilgængelige godstransport- og løfteudstyr tillader det). Jo færre sømme, jo mere solid bliver fundamentet. Du skal bare omhyggeligt beregne alt, da det er ekstremt vanskeligt at skære fundamentblokken for at forkorte den.

3. I mangel af løfteudstyr er det muligt at købe små fundamentblokke beregnet til manuel lægning.

   

   Grundsten til manuel lægning anvendes til konstruktion af præfabrikeret betonfundament uden løfteudstyr

4. Du skal ikke betale for meget ved at købe blokke af dyr beton med høj frostmodstand og vandmodstand. Fundamentet er, i modsætning til for eksempel et blindområde eller en betonsti, altid dækket af vandtætning, så frostmotstandsklasse F150 og vandtæthed W2 under normale forhold vil være tilstrækkelig.
5. Hvis der planlægges teknisk kommunikation gennem fundamentet, skal du kigge efter specielle blokke med huller.
6. Styrken af betonen, hvorfra blokke er fremstillet, skal vælges under hensyntagen til konstruktionens vægt.

Den sidste parameter er angivet med to egenskaber:

• styrke: angivet med bogstavet "M" og et tal, der angiver den endelige belastning i kg / cm ² (for eksempel M150);
• klasse: betegnet med bogstavet "B" og et tal, der angiver den ultimative belastning i MPa (megapascal).

Styrkegrad er en slags "teoretisk styrke", der bestemmes ud fra cementkvaliteten og egenskaberne af andre ingredienser. Klassen bestemmes ved at teste en allerede støbt prøve. Det karakteriserer betonens styrke mere objektivt: beton af samme kvalitet og sammensætning under forskellige hærdningsforhold kan få forskellige styrkeklasser.

Mursten

Ganske ofte er det søjleformede fundament lagt ud af dette materiale. Du skal bruge solid rødfyret mursten: den har god fugtbestandighed og derfor høj frostbestandighed. Silikat og hule mursten er ikke egnede til sådanne opgaver.

Keramisk solidfyret mursten er påkrævet til konstruktionen af fundamentet

Ulempen ved murværk er, at det i modsætning til armeret betonkonstruktioner ikke er monolitisk.

Natursten

Fordelen ved materialet ligger i kombinationen af billighed og sådanne nødvendige kvaliteter i konstruktionen som styrke og fugtmodstand. Fra stenstykker med lag af cement-sandmørtel samles et båndfundament, der kaldes mursten (men det kaldes præcist stykker sten).

En stor sten af naturlig oprindelse anvendes til opførelse af grundsten til murbrokker

Basis beregning

Når man designer et fundament, skal man være opmærksom på to parametre - det specifikke pres på jorden og dybden.

Specifikt jordtryk

Specifikt tryk beregnes ved hjælp af følgende formel: P = M / S, hvor: M er massen af hele strukturen inklusive selve fundamentet, kg; S er fundamentets støtteområde, cm ².

P-værdien bør ikke overstige P _max- værdien - jordens bæreevne på byggepladsen. Sidstnævnte skal ideelt set beregnes af en licenseret virksomhed baseret på geologiske undersøgelser, men en sådan undersøgelse er dyr og bestilles normalt til opførelse af store industrielle drivhuse.

En almindelig sommerbo, der har til hensigt at bygge et drivhus til sine egne behov, kan styres af erfaringerne fra naboer, der engang bestilte en lignende undersøgelse, da de byggede et hus

En anden måde er at indstille det specifikke tryk P, som garanteret er i stand til at modstå enhver jord. Denne værdi er 1 kg / cm ².

Lægningsdybde

I princippet er det nok at uddybe fundamentet med 50 cm for at læne sig på en stabil jord og fastgøre bygningen sikkert, men der er en vigtig omstændighed: hvis temperaturen på jorden under fundamentets bund i ekstrem kulde vil falde under 0 ° C, og jorden vil være mættet med vand, og derefter vil strukturen nedenfra blive påvirket af de såkaldte frostkrafter. De skyldes vandets egenskab for at øge dets volumen, når det fryser. Selv en tung konstruktion vil svingkræfterne blive presset ud uden problemer.

Frosthejsningskræfterne fordeles ujævnt, hvilket kan føre til revnedannelse og endda brud på fundamentbåndet

Jord med veldefinerede dræningsegenskaber - sand og stenet - indeholder normalt ikke meget fugt (medmindre grundvandet er under selve overfladen), så ejerne af sådanne grunde under opførelse kan sikkert uddybe til de samme 0,5 m. En anden ting er lerjord og ler, der udviser vandtætte egenskaber og derfor bevarer fugt: kræfterne ved frostsvingning er meget karakteristiske for dem. Ejeren af et plot med en lignende jord skal vælge en af tre muligheder:

1. At uddybe fundamentet til fundamentet til dybden af jordfrysning, typisk for en given geografisk breddegrad (helst med en lille margen på 15-20 cm).
2. Omkring bygningen med en skygge af et blindområde lavet af isolering og derved reducere dybden af jordfrysning i denne zone. Derefter kan fundamentets dybde reduceres.
3. Tag æglæggningsdybden lig med 0,5 m, men fjern resten af jorden til frysedybden, og udskift den med en velkomprimeret sandstrand. Bredden af sandudfyldningen skal overstige fundamentets bredde.

Værktøjer

Byggeren skal have:

• roulette;
• et sæt til mærkning: pinde eller metalstifter (ofte bruges forstærkningsstænger) med en snor eller en fiskesnøre;
• skovle af to typer: bajonet og skovl;
• lodlinie og niveau;
• en hacksav og en økse;
• en hammer;
• kværn med en skæreskive til metal (til skærearmering);
• krog til strikning af et forstærkende bur;
• konstruktionsvibrator (til vibrerende beton).

Hvis du selv beslutter at forberede beton til fundamentet, skal du bruge en betonblander med et drev (løsningen blandet i truget med en skovl viser sig at være halvt så stærk).

Trin-for-trin instruktioner til opbygning af et fundament

Enhver konstruktion begynder med markeringen af territoriet. Pinde køres ned i jorden, mellem hvilken en ledning trækkes, der skitserer konturerne af det fremtidige drivhus. Der er kun en subtilitet i denne proces: det er nødvendigt at opnå ligestilling mellem de markerede 4-gons diagonaler - dette er et tegn på, at alle hjørner er rigtige.

Lad os nu se nærmere på processen med at opbygge nogle typer fundamenter.

Træbase

Et fundament fra en bjælke er konstrueret i følgende rækkefølge:

1. Det er nødvendigt at forberede et tørret træ (fugt - 20-25%) med en sektion på 100x150 mm eller 150x150 mm. Af arterne er lærk den mest foretrukne.

   

   Til fundamentet anvendes en bjælke med en sektion på 100x150 eller 150x150 mm

2. Træet behandles to gange med et antiseptisk middel, hvorefter det pakkes med glassin. Sidstnævnte kan optages med en konstruktionshæftemaskine.

   

   Glassine giver vandtætning af træet

3. En grav graves langs hele omkredsen af det fremtidige drivhus, noget større i bredden end tømmeret.

   

   Renden skal være lidt bredere end det træ, der skal lægges

4. Forsænkningens bund og vægge er dækket af rullet vandtætningsmateriale - tagpap eller tjærepapir.

5. Bjælkerne lægges i grøften. Mellem sig selv, både i hjørner og i lige sektioner, er de forbundet i et halvt træ eller i en torn med fiksering med lange negle.

   

   Halvtræforbindelse er den nemmeste måde

6. For større pålidelighed i et træfundament kan du bore gennem lodrette huller og "sy" den til underlaget med lange metalstifter (armeringsstænger er egnede).
7. Rummet mellem tømmerets sidekanter og grøften er dækket af sand.

Drivhusrammen er fastgjort til denne base ved hjælp af hjørner og selvskærende skruer.

Kasserede jernbanesveller er et fremragende materiale til et træfundament. Konstruktionen af dem er samlet på samme måde som fra en almindelig bar. Kun under arbejde skal du være forsigtig: svellerne er imprægneret med kreosot, som, når det kommer i kontakt med hændernes hud, forårsager en brændende fornemmelse.

Video: konstruktion af et træfundament til et polycarbonat drivhus

Monolitisk stiftfundament

For at installere en båndbase skal du gøre følgende:

1. Grav en skyttegrav omkring omkredsen med en lidt bredere bredde end det fremtidige fundament. Betonbåndets optimale bredde er 35–40 cm.
2. I bunden af udgravningen skal du arrangere en sandudfyldning, der skal være godt komprimeret (til dette skal den vandes). Tykkelsen af udfyldningen efter komprimering skal være ca. 10 cm.

3. Læg et lag knust sten eller grus af samme tykkelse ovenpå, efterfulgt af stampning.

   

   Sand og knust sten hældes i lag med obligatorisk komprimering

4. Fra plader, tyk krydsfiner eller spånplader skal du bygge en forskalling - en form til et betonbånd. Alle elementer er fastgjort sikkert, da betonopløsningen er ret tung. Mellem grøften og forskallingen skal du installere støttebjælker, der ikke tillader, at den spredes. Over jordoverfladen skal forskallingen stige med ca. 20 cm. Det tilrådes at indstille de øverste kanter stramt vandret ved hjælp af et niveau for at bruge det senere som fyrtårne ved udjævning af beton. Det er bedre at pakke forskallingselementerne med polyethylen - så beskadiges de ikke af fugtigheden i opløsningen og kan bruges senere til andre formål.

   

   Krydsfinerplader øverst skal bindes med stænger

5. Installer armering og indlejrede dele i forskallingen til fastgørelse af drivhusrammen. For små bygninger (op til 10 m ²) kan armeringen forenkles: ståltappe 60-70 cm lange køres ned i jorden med jævne mellemrum. De skal køres i halv længde. Stifterne er bundet med tyk ledning. Segmenterne skal bruges så længe som muligt, så armeringen er solid).

   

   Forstærkningsstænger er bundet med blød tråd

6. Hvis drivhusets størrelse er større, men dets areal ikke overstiger 15 m ², kan du anvende den samme forstærkningsplan, kun ledningen er bundet i to rækker.

7. For større bygninger lægges en fuldgyldig ramme i fundamentet: over og under - arbejdsseler af tre langsgående rækker af forstærkningsstænger med en diameter på 10-12 mm, alt dette er forbundet med lodret og vandret tværgående forstærkning med en diameter på 6 mm. Det er umuligt at forbinde elementerne i rammen ved svejsning - forstærkning i den svejsede søms zone mister sin styrke. De skal være bundet med udglødet ledning.

   

   Det er praktisk at strikke forstærkningsrammen på overfladen og derefter sænke den ned i forskallingen

8. Betondækslet på alle sider af rammen skal være 40 mm tykt. For at sikre tilstedeværelsen af et sådant lag nedenfra lægges rammen på specielle plastikbøsninger eller ophænges i en ledning.
9. Indlejringer skal også fastgøres til armeringen, som stikker ud fra betonen og bruges til at fastgøre drivhusrammen.

10. Hæld beton.

    

    Det anbefales at bruge en teknik eller en konstruktionsslange til at hælde betonblandinger

11. Vent til betonen modnes. Dette tager normalt ca. 28 dage. Beton har brug for vand til at modnes, så når det tørrer, kan det ikke få tilstrækkelig styrke. I varmt vejr skal strukturen holdes under plastfolie og vandes regelmæssigt. Forskallingen kan demonteres 10 dage efter hældning.

12. Udfør grundtætningsarbejder. Strukturen er limet over med tagmateriale, bitumenmastik bruges som klæbemiddel.

    

    Rullemateriale (tagdækningsmateriale), limet på et armeret betonbånd ved hjælp af bitumenmastik

13. Udfyld renden igen.

Beton kan fremstilles uafhængigt ifølge følgende opskrift:

• cementklasse M300 eller M400: 1 massedel;
• sand: 3 dele;
• knust sten: 4-5 stykker;
• vand: 4-4,5 dele.

Til selvforberedelse af blandingen er det bedre at leje en lille betonblander. En lettere måde er at bestille beton fra fabrikken, hvorfra den leveres af en automatisk mixer.

Det er meget vigtigt, når man hælder beton for at sikre, at der frigøres luft, ellers dannes hulrum i fundamentet

Den bedste effekt gives af et specielt værktøj - en vibrerende plade. I fravær kan du gennembore den friskhældte mørtel med en forstærkningsstang eller en skovl.

Video: hælde et stribefundament under et drivhus

Borret bunkefundament

Som allerede nævnt er dette en type søjleformet fundament, hvis bunker er lavet på en meget enkel måde:

1. I hjørnerne af den fremtidige bygning såvel som langs dens vægge med et trin på 1,5-2 m er brønde lavet med en haveboremaskine til frysedybden.

2. I bunden af hver brønd placeres en sand- og gruspude som beskrevet ovenfor.

   

   Civilingeniører kalder en bunkeplacering, der tegner et bunkefelt

3. Yderligere indsættes plastrør med stor diameter i brøndene. De spiller samtidig rollen som forskalling til beton og dens vandtætning. Rørene skal hæve sig noget over jorden, mens deres toppe skal ligge i det samme vandrette plan.

4. I hvert rør er et forstærkningsbur ophængt i form af en trekantet parallelepiped, hvis lodrette kanter er repræsenteret af stænger med en diameter på 10-12 mm (dette er den arbejdende del af rammen), og tværbåndene er tyndere med en diameter på 6 mm. Lån er knyttet til rammerne.

   

   Antallet af lodrette stænger afhænger af rørets diameter

5. Det er stadig at hælde beton i hvert rør.

   

   Hældning af bunken med beton sker i et trin

Hovedene på de kede bunker skal være bundet i en enkelt struktur med en vandret ramme kaldet en grillage. Det kan samles af valset metal eller træ, der er fastgjort til de pant, der stikker ud fra stolperne.

Følgende retningslinjer kan være nyttige:

1. I stedet for et plastrør kan et hus syet af tagmateriale bruges som forskalling.
2. Hvis det er nødvendigt at øge søjlens lejeområde, skal hullet til det bores med et TISE-bor. Den har en foldekniv, der danner en sfærisk udvidelse i den nedre del af brønden.

Isolering af fundamentet

Det anbefales at isolere stripfundamentet. Varmeisolatoren hjælper ikke kun med at spare varme inde i drivhuset, men beskytter også vandtætningen mod mekaniske skader.

Isoleringen, som i tilfælde af murstensvægge, skal placeres udenfor, hvis det er muligt. Ellers vil strukturen blive isoleret fra det varme indre rum, hvilket betyder at den fryser stærkere. Som nævnt ovenfor skal ekstruderet polystyrenskum eller andet holdbart materiale på grund af trykket fra den frysende jord anvendes som isolering. Ekspanderede polystyrenplader bruges bedst med specielt skårne ender, som udelukker tilstedeværelsen af gennemgående sømme. Hvis der anvendes almindelige plader, skal sømmene mellem dem blæses ud med polyurethanskum (polyurethanskum). Udvidet polystyren monteres som følger:

1. Pladen er belagt med lim, hvorefter den presses mod fundamentet med kraft.

   

   Ekspanderede polystyrenplader er fastgjort til betonoverfladen med lim

2. Derefter skal arket i hjørnerne og i midten skrues fast på betonen med specielle dyvler med et forstørret hoved (de kaldes "paraplyer" eller skiveformede).

   

   Ved hjælp af paraplyer udføres yderligere fastgørelse af polystyrenskum til beton

Fundament efterbehandling

Hvis drivhusejeren ønsker at finere den ovennævnte del af fundamentet, kan kældersider bruges til dette. Sammenlignet med væggen er den mere holdbar.

Den billigste er vinylsokkelsider. Dens fordel ligger i en lang række farver og teksturer: du kan finde sorter, der efterligner murværk, natursten (inklusive marmor), træ osv. Metalsider er mere holdbare og pålidelige, men også dyrere.

Siding paneler er fastgjort til kassen fra en speciel metalprofil, men hvis du vil spare penge, kan du også lave dem af træblokke.

Kassen til panelerne kan være lavet af træ eller metal

Beklædningen af fundamentet kan også laves med plader af natursten (en ganske dyr mulighed) eller dens kunstige analog. Disse materialer lægges på mørtel eller lim.

Der er mange sorter af fundamenter til et drivhus. Men ingen af dem antyder uoverstigelige vanskeligheder i byggeriet. Når du vælger et fundament, er det nødvendigt at tage højde for det materiale, drivhuset er fremstillet af, dets vægt såvel som jordtypen. Følg anbefalingerne, og designet vil være pålideligt og holdbart.