Hvordan Man Laver Opvarmning Til En Garage Med Egne Hænder - Instruktioner Med Fotos Og Videoer

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

Opvarmning af garagen - hvad og hvordan man gør for ikke at fryse om vinteren

Enhver, der i det mindste på teorieniveau forstår byggeri, VVS og el-udstyr eller ved, hvordan man kan rode, kan uafhængigt af hinanden gøre opvarmning til garagen. Artiklen beskriver fordele og ulemper ved forskellige typer opvarmning, dette hjælper dig med at vælge den mest passende kombination. Ved at følge instruktionerne kan du lægge rør eller ledninger med egne hænder, tilslutte udstyr og starte varmesystemet.

Indhold

• 1 Hvorfor garagen skal opvarmes

• 2 Fordele og ulemper ved forskellige typer opvarmning

  • 2.1 Oprettelsesomkostninger
  • 2.2 Valg af energibærere efter omkostninger
  • 2.3 Vurdering af brandfare og behov for hyppig vedligeholdelse
• 3 Effektberegning

• 4 Hvor skal jeg starte?

  4.1 Video: en måde at opvarme en garage på med flydende gas

• 5 DIY-installation

  • 5.1 Ledningsføring
  • 5.2 Valg og installation af radiatorer og kedler med varmt vand
  • 5.3 Installation af rør til opvarmning af varmt vand
  • 5.4 Oprettelse af en skorsten
  • 5.5 Oprettelse af et varmt gulv
  • 5.6 Opstart og første kontrol af opvarmning

Hvorfor garagen skal opvarmes

Selv garagen beskytter ikke bilen mod frost uden opvarmning

Koldstart i temperaturer under nul udgør en alvorlig fare for motoren og andre komponenter og enheder. Olien tykner og mister sine smøreegenskaber, hydraulikvæsken passerer næppe gennem injektorerne, og motoren detonerer. Det er ubehageligt at reparere eller servicere en bil ved temperaturer under 5 grader, og du kan også forkøle. Derfor omsorgsfulde bilejere isolerer garagen og installerer et varmesystem i den. Dette giver dig mulighed for at øge temperaturen til behagelige værdier, hvilket resulterer i, at motorens kolde start er lettere, og det er meget mere praktisk at servicere bilen i varme.

Fordele og ulemper ved forskellige typer opvarmning

For at evaluere forskellige typer opvarmning skal du fokusere på følgende parametre:

• varmeudgifter
• opvarmning magt;
• behovet for at overvåge arbejdet
• energiomkostninger
• Brandsikkerhed.

Luftopvarmning (infrarøde varmeapparater, ventilatorer og luftvarmer, både elektriske og træfyrede eller gasfyrede) vil være billigere end andre muligheder og kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse. Derfor vælger de det med et begrænset budget. Ulemperne ved sådan opvarmning er som følger:

• infrarøde enheder fungerer kun godt i en tom garage, men hvis du lægger en bil i den, vil dens nederste del af bilen være meget koldere end den øverste;
• luftvarmer og ventilatorvarmer giver effektiv opvarmning af kun et lille område, så det er ensartet opvarmning nødvendigt at installere flere enheder forskellige steder.

Vandkøleropvarmning koster betydeligt mere, men den er blottet for ulemperne ved luftvarmerne. Derfor skal du kun vælge mellem forskellige varmekilder:

• El-kedler er meget billige, men de kræver en konstant forbindelse til lysnettet.
• Gaskedler er dyre, kræver en elektrisk forbindelse for at automatiseringen fungerer korrekt og kræver konstant gasforsyning. Hvis garagen ikke er tilsluttet lysnettet, skal 5-10 cylindre forbindes parallelt for at sikre uafbrudt drift i 1-2 uger.
• Træfyrede kedler er dyre og kræver hyppig vedligeholdelse, men de er velegnede til opvarmning af en garage i alle størrelser og er ikke afhængige af elektricitet. Installation af en varmeakkumulator øger perioden mellem kedelservice til 2-4 dage, men tilføjer mindst 200 tusind rubler til omkostningerne ved arbejde.

Oprettelsesomkostninger

Elektrisk luftopvarmning vil være billigere end nogen anden type. Dette skyldes, at varmeapparater, inklusive infrarøde emittere, sælges i enhver hardware eller hardware butik, og de koster lidt. Billige modeller af elektriske varmelegemer (blæsere og varmepistoler) koster fra 1 til 5 tusind rubler, afhængigt af strømmen. Infrarøde gulv- og vægudsendere, inklusive konvektorer, kan du købe for 3-8 tusind rubler. Loftvarmere koster 8-15 tusind rubler. På samme tid behøver du ikke investere i installation af vandrør, installation af batterier eller en ekspansionsbeholder, men du bliver nødt til at lægge nye ledninger, der kan modstå strømmen, der forbruges af enheden.

En brændeovn koster lidt mere (5-15 tusind rubler). Dens effektivitet lader meget tilbage at ønske, og en sådan komfur opvarmes kun, mens ilden brænder i den. Installationen af fuldgyldige brændeovne (Buleryan og analoger), hvis effektivitet er mærkbart højere, vil ikke være billig, fordi deres omkostninger starter fra 30 tusind. Derudover har de de største ulemper ved en maveovn - de kræver kun pleje og opvarmning under forbrænding af brændstof, derfor bruges de sjældent til permanent opvarmning af garagen. Omkostningerne ved gasinfrarøde varmeapparater og luftvarmer er 3-8 tusind rubler, men en stor cylinder (50 liter) er tilstrækkelig til 30-50 timers betjening af enheden. Derfor bliver du nødt til at bruge flere cylindre samlet i et enkelt netværk, ellers vil du ændre dem hver anden dag.

Vandopvarmning med et varmeelement (rørformet elektrisk varmelegeme), en elektrode eller induktionskedel og traditionelle batterier koster betydeligt mere end gas- og elektriske varmeapparater på grund af de høje omkostninger ved registre. Omkostningerne ved sådanne kedler er lave og beløber sig til 3-8 tusind rubler, men for at købe et register, en ekspansionsbeholder og rør skal du bruge mindst 7 tusind rubler. Installationen af en gaskedel vil være endnu dyrere, fordi det er nødvendigt at vælge en model med et lukket kammer, fordi kun sådanne enheder effektivt styrer forbrændingen af brændstof og kølevæskens temperatur. Opvarmning med en vandvarmer til fast brændsel koster endnu mere på grund af behovet for at bruge en varmeakkumulator. Omkostningerne ved en sådan kedel er ikke mindre end 15 tusind rubler, og prisen på en varmeakkumulator med en kapacitet på 500 liter starter fra 500 Euro. Denne enhed øger opvarmningstiden fra et brænde eller kul til 2-3 dage.

Valg efter energiomkostninger

Ofte er det omkostningerne ved energiressourcer, der er hovedkriteriet for valg af opvarmningstype

Hovedkriteriet for valg af varme er omkostningerne ved elektricitet … I de regioner, hvor prisen på 1 kW * time er mindre end 2 rubler, vælges elektriske varmeapparater. Med prisen på en kW * time i intervallet 1-3 rubler vil omkostningerne til elektricitet og brænde være sammenlignelige. Med en pris på over 3 rubler pr. KW * time vil omkostningerne til opvarmning med træ være mindre, men du bliver nødt til at bruge penge på en varmeakkumulator og varme kedlen en gang hver 2-3 dag eller tilføje brændstof 1-2 gange om dagen. I de sydlige regioner i Rusland, hvor vinterfrost ikke varer mere end 2 måneder, foretrækkes brugen af elektrisk opvarmning, selv til en pris på 5 rubler pr. KW, fordi det ikke kræver konstant overvågning. En anden ulempe ved træopvarmning er behovet for at installere kedlen i et separat rum. Undtagelsen er varmeovne til fast brændsel, men de bruges kun til at hæve temperaturen under reparation eller vedligeholdelse af maskinen. Derfor vælges trævarme kun, når det er umuligt at bruge elektriske varmeapparater.

Vurdering af brandfare og behov for hyppig vedligeholdelse

Kedler og ovne til fast brændsel kræver ikke kun daglig vedligeholdelse, men er også kilder til øget brandfare. Derfor bruges denne metode, hvis garagen er placeret ved siden af huset. Gasopvarmning er mindre brandfarlig, men det vælges, om det er muligt at anvende netværksgas, eller det er nødvendigt, uanset omkostninger, at øge opvarmningsservicefrekvensen til 2-3 uger. I dette tilfælde er der installeret flere store gasflasker, der fører vandvarmekedlen gennem en reducer. Dette system skal kontrolleres hver gang cylindrene udskiftes.

Effektberegning

Ved at isolere garagen reducerer du varmeudgifterne med 2-3 gange

For at bestemme varmekildens effekt er det nødvendigt at beregne mængden af varmetab. Dette kan gøres både ved hjælp af beregninger og ved at tage gennemsnitsværdier. For eksempel er varmetabet i en murstensgarage uden varme og træk ved en temperatur på minus 20 grader 0,1–0,2 kW pr. Kvadratmeter (kvm. M.). Det vil sige til opvarmning af en garage med et areal på 30 kvm. m. du har brug for 3-6 kW i timen. Isolering af garagens vægge og loft kan reducere varmetabet til 0,04–0,08 kW pr. Kvadratmeter areal. Derfor til opvarmning af en velisoleret garage med et areal på 30 kvm. m. du har brug for 1,2-1,4 kW energi i timen. Dette opretholder en konstant temperatur på 15-17 grader, hvilket er tilstrækkeligt til service eller reparation af maskinen. Ved at reducere varmekildens effekt med 15-20%, sænker du temperaturen i garagen med 5-10 grader. Dette gør det muligt at starte en kold bil uden at reducere motorens ressource, selvom en forvarmer ikke er tilsluttet den. Det vil dog være ubehageligt at reparere eller servicere bilen ved denne temperatur.

Hvor skal jeg starte?

Før du vælger et varmesystem, er det nødvendigt at lukke revnerne og isolere garagen. Uden dette vil opvarmningsomkostningerne være meget høje. For at reducere varmetabet kan du bruge både skum eller polyurethanskum og mineraluld. Det tilrådes at lægge isoleringen udenfor, dette sparer væggene mod skimmel. Derudover skal der være ventilation. Brug af huller i væggen til dette øger varmetabet i rummet i høj grad, derfor er det nødvendigt at installere en recuperator. De gennemsnitlige omkostninger ved billige modeller af denne enhed er 15 tusind rubler. Derefter skal du sammenligne omkostningerne ved oprettelse og drift af forskellige typer garageopvarmning og også afgøre, om du selvstændigt kan udføre det nødvendige arbejde eller skulle invitere en specialist.

Til elektrisk opvarmning er det nødvendigt at lægge nye ledninger, der modstår den strøm, der forbruges af varmeelementet eller varmelegemerne. Tabellen nedenfor hjælper dig med at bestemme den nødvendige ledningsstørrelse. El-kedler er små i størrelse, og deres effekt reguleres ved hjælp af et specielt panel, så de kan installeres hvor som helst i garagen. For en træ- eller gaskedel er det med undtagelse af enheder med et lukket forbrændingskammer nødvendigt at oprette et separat rum, et sted til opbevaring af brændstof og en isoleret skorsten. Hvis det ikke er isoleret, vil en blanding af kondensat og forbrændingsprodukter hurtigt ødelægge en skorsten lavet af ethvert materiale. Du kan heller ikke bruge galvaniseret stål til skorstenen, da det opvarmes begynder at udsende giftige stoffer. Skorstenen kan bygges af mursten (halv muret murværk) eller et sandwichrør kan bestilles fra blikksmeden. Hvis du har færdighederne og udstyret til tinarbejde, kan du lave din egen skorsten ved hjælp af tagjern og mineraluld.

Video: en måde at opvarme en garage på med flydende gas

DIY installation

Varmeanlæg består af følgende trin:

• lægning af ledninger (kun til elektrisk opvarmning, hvis de gamle ledninger ikke er designet til den strøm, der forbruges af varmelegemet);
• installation af en kedel, luftvarmer eller varmelegeme;
• installation af radiatorer og en ekspansionstank (kun vandopvarmning);
• rørlægning (kun til opvarmning af varmt vand);
• skorsteninstallation (kun træ- eller gasopvarmning)
• hældning af gulvvarme (kun til garager, hvor ejeren er klar til at bruge penge på det);
• tilslutning af gasflasker (kun for de tilsvarende kedler);
• fyldning af varmesystemet med vand (kun til opvarmning af varmt vand);
• start og kontrol af opvarmning.

Ledningsføring

Stroba skjuler ledningerne og beskytter den mod skader

Det er nødvendigt at lægge nye ledninger, hvis den gamle ikke er designet til den belastning, el-kedlen bruger. Hvis det gamle kabel let kan modstå en sådan strøm, skal du bruge det. For at installere nye ledninger skal du have en vægjager og en hammerboremaskine med en speciel krone til boring af huller til samledåser. Disse værktøjer kan købes eller lejes i de fleste forbedringsbutikker.

Når du vælger et kabel, skal du ikke kun overveje dets tværsnit, men også kernens materiale. Aluminiumsledninger kan ikke forbindes direkte til kobbertråde - dette vil føre til oxidation af kontakten, en forøgelse af dens modstand og stærk opvarmning under belastning. Over tid kan dette føre til brand.

Denne tabel hjælper dig med at vælge det optimale kabeltværsnit svarende til el-varmelegemets effekt

Når du lægger ledninger ud, skal du prøve at bruge lige linjer og hjørner. Brug samledåser til kabeludgang. De vil angive, hvor ledningen går lige ned. Dette beskytter dig mod ved et uheld at falde i skjulte ledninger under installation af hylder eller andet udstyr.

For at dirigere ledningerne skal du gøre følgende:

1. Marker væggen parallelt med loftet, men 20 cm lavere. I denne strobe lægger du midterkablet.
2. Marker placeringen af samledåser og de lodrette ledninger til ledning til stikkontakterne og kedlen.
3. Brug en chaser til at lave riller 10–20 mm dybe, afhængigt af kabeltykkelsen.
4. Brug en hammerboremaskine til at bore huller til kasser og stikkontakter.
5. Før kablet, og fastgør det med plastikbeslag og dyvelnegle.

6. Installer koblingsbokse og stikkontakter.

   

   Tavlen er designet til installation af afbrydere og tilslutning af kraftige elektriske apparater

7. Tilslut centerkablet og vandhanerne i samledåserne, og sæt dem i stikkontakten.
8. Installer omstillingsbordet og tilslut kedlen til det.

Valg og installation af radiatorer og vandvarmekedler

Når du vælger radiatorer, er det nødvendigt at overveje ikke kun deres strøm, men også deres levetid. Hvis du ikke er forvirret ved at udskifte batterier i 15–20 år, skal du installere moderne stål-, aluminium- eller bimetalliske produkter. Hvis du har brug for en levetid på mindst 30 år, skal du bruge støbejernsradiatorer (harmonika). Når du vælger batterier, skal du overveje deres kapacitet samt anmeldelser fra folk, der har installeret dem i deres hjem. Nogle producenter indikerer en overvurderet varmeoverførselseffekt, så sådanne radiatorer bliver svagere end nødvendigt. Hvis batterier fra butikken af en eller anden grund ikke passer dig, skal du bestille dem fra en god svejser. For at installere radiatorer har du kun brug for en hammerboremaskine.

Bypass giver dig mulighed for at afbryde og fjerne batteriet uden at stoppe vandcirkulationen i varmesystemet

Gør følgende for at installere en radiator eller el-kedel:

1. Marker de steder, hvor holderne kan bære enhedens vægt.
2. Bor væggen, og monter monteringerne.
3. Hæng en kedel eller et batteri på dem.
4. Fastgør ekspansionstanken ikke langt fra kedlen.
5. Bring rør til enheden.
6. Installer vandhaner, der giver dig mulighed for at udskifte kedlen eller batteriet uden at tømme vandet ud af systemet.
7. Installer en bypass parallelt med hver radiator - et tyndt rør, der cirkulerer kølevæsken, selv når radiatoren fjernes.

En sådan radiator koster betydeligt mindre end en, der købes i en butik, med samme effekt

Lægning af rør til opvarmning af varmt vand

Brug polypropylenrør PN25 til enhver form for opvarmning af varmt vand. De kan modstå temperaturer op til 90 grader og tryk op til 25 atmosfærer, og deres omkostninger er lave. Alle andre typer rør adskiller sig ikke i ydelse, men de er meget dyrere. Undtagelsen er XLPE-rør, men det er uønsket at bruge dem på grund af behovet for regelmæssigt at kontrollere og om nødvendigt stramme beslagene. Rørdiameter bestemmes ud fra opvarmningstypen. For naturlige cirkulationssystemer skal diameteren være over 40 mm. Hvis en pumpe er installeret i varmesystemet (i kedlen eller separat fra det), er det tilstrækkeligt at bruge rør med en diameter på 20-25 mm. Det er også nødvendigt at installere en ekspansionsbeholder, hvis volumen skal være 7% af den samlede vandmængde i systemet.

For at arbejde har du brug for:

• loddejern til polypropylenrør;
• saks eller nedstryger til metal;
• fil;
• puncher.

Trin for trin procedure til lægning af varmeledninger:

1. Marker rørledningerne. Til opvarmning med naturlig cirkulation er det nødvendigt at tilvejebringe en hældning på forsyningsrøret på 10 cm x 1 meter. For systemer med tvungen ventilation kan alle rør lægges parallelt med gulvet i enhver højde.
2. Bor hullerne til holdeclipsene i intervaller på 50–70 cm, og monter clipsene.
3. Skær rørene i stykker med den ønskede længde ved hjælp af en saks eller en nedstryger. Hvis du brugte en baufil, skal du flade snittet med en fil.
4. Varm loddet op til driftstemperatur.

5. Sæt enden af røret ind i det, og skub den nødvendige montering på den specielle dyse. Opvarmningstid 7-12 sekunder.

   

   Forbind rør og fittings af polypropylen ved hjælp af et loddejern

6. Tilslut røret og beslaget, og hold det i 2-3 minutter. Dette er nødvendigt for at størkne den smeltede polypropylen. Forveks ikke retningen for installation af rør og fittings.
7. Efter indsamling af delen af forsynings- eller returrøret skal du indsætte den i clipsene. Udfør yderligere installation på stedet.

Sådan ser den korrekte installation af polypropylenrør ud

Skabelse af skorsten

Den nemmeste måde at lave en skorsten på er fra sandwichrør. De sælges i hardware og hardware butikker. For at skabe skal du først og fremmest tænke på, om du kan føre det gennem taget, eller du bliver nødt til at tage det ud af væggen og derefter hæve det over tagniveauet. Til dette arbejde har du brug for en hammerboremaskine med mejselfastgørelse, polyurethanskum og befæstelseselementer til et sandwichrør.

Når du vælger skorstenens form og stedet for installationen, skal du huske, at jo flere drejninger denne enhed har, desto mindre er kedeludkastet. Derfor anbefales det at installere røgkanalen, hvor det er muligt at bringe den ud gennem taget uden bøjninger og sving. Hvis du laver en mursten, skal du huske på, at kanalens størrelse skal være mindst en halv mursten.

Gør følgende for at installere en skorsten:

1. Bestem dens konfiguration baseret på rørlængder og bøjninger.

2. Marker et sted til skorstenen i loftet eller væggen.

   

   Sandwichrør bruges til at skabe en isoleret skorsten

3. Brug en hammerboremaskine og mejsel til at slå et hul i væggen eller loftet og taget.
4. Når du monterer skorstenen ved siden af træ eller brændbare materialer, skal du installere yderligere beskyttelse på den for at forhindre brand.
5. Saml skorstenen fra delene, indsæt den i det udstansede hul og læg den på komfuret eller kedlen.
6. Sæt skorstenen ud, der stikker ud fra væggen eller taget med andre elementer, der giver den den nødvendige højde.
7. Fastgør røret til væggen med specielle fastgørelseselementer

8. Fyld hullet med skum.

   

   Yderligere termisk beskyttelse af skorstenen forhindrer brand

Oprettelse af et varmt gulv

Der er to typer gulvvarme - elektrisk og vand. Forskellen mellem dem er, at der er lagt et varmekabel i nogle og et tyndt (8–12 mm) polyethylenrør i andre. Denne type opvarmning kan kun udføres i de garager, hvor det er muligt at hæve gulvet med 20-25 cm.

Du får brug for:

• saks til skærearmering (du kan bruge en kværn);
• bygningsplan 2-3 m langt;
• tang;
• konstruktion vibrator;
• skarp kniv.

Her er en trinvis vejledning til oprettelse af et varmt gulv:

1. Rengør garagegulvet for støv og dæk det med 2–5 cm tykt skum.
2. Inde i garagen fra armeringen skabes et gitter med en maskestørrelse på 20x20 cm.
3. Brug små stykker og stykker mursten til at hæve nettet 5–6 cm over gulvniveau.

4. Læg varmeledningen eller røret i løkker over nettet. Bøjningsradius må ikke være mindre end 5 diametre på varmeelementet.

   

   Hvis du lægger røret eller varmekablet korrekt, holder garagen varm

5. Dæk rummets omkreds med skummet isolering, det skaber det nødvendige termiske hul.
6. Brug et niveau til at indstille konkrete guider (beacons).

7. Hæld beton og kompakt med en vibrator.

   

   Takket være fyrtårnene er overfladen på betonbelægningen meget flad

8. Jævn betonoverfladen med fyrene ved hjælp af en lige planke.
9. Tilslut det varme gulv til varmesystemet efter 10 dage.
10. Efter 28 dage kan du starte opvarmningen og rulle bilen ind i garagen.

Opstart og første kontrol af opvarmning

• Elektrisk infrarød opvarmning og konvektionsopvarmning er tændt, og inden for en halv time kontrollerer de tilstanden af alle ledninger og temperaturen i garagen. Hvis du gjorde alt korrekt, opvarmes ledningerne ikke, og elektriske apparater begynder at udsende varme.
• For at starte vandopvarmning fyldes den med vand, luft fjernes ved hjælp af specielle ventiler, og kedlen tændes.
• For træfyrede kedler skal trækket kontrolleres inden start.
• El-kedler kontrolleres på samme måde som andre opvarmningsanordninger.

Takket være opvarmning kan du ikke kun opbevare, men også servicere din bil i garagen om vinteren. Takket være den positive temperatur, selv i de mest alvorlige frost, starter du motoren på din bil uden problemer.