Udskiftning Af Taget Og Dets Elementer, Inklusive Uden Fuldstændig Demontering

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

Tagudskiftning - delvis eller komplet: anbefalinger til arbejde

Tagets holdbarhed hviler på tre søjler: kompetent design, overholdelse af teknologi under konstruktion, korrekt drift og vedligeholdelse. Hvis der på nogen af disse stadier blev begået en fejl, eller en hidtil uset naturkatastrofe fandt sted, kan nogle af elementerne i denne strukturelle enhed blive beskadiget. Sådan udskiftes de korrekt - læs om dette nedenfor.

Indhold

• 1 Tegn på behovet for at udskifte tagetaget

• 2 Demontering

  2.1 Video: demontering af sømtaket

• 3 Sådan ændres taget på huset

  • 3.1 Udskiftning af vandtætningsmembranen uden demontering af taget
  • 3.2 Sådan udskiftes metal på taget

  • 3.3 Sådan udskiftes bjælker uden at demontere taget

    3.3.1 Video: udskiftning af bjælker uden demontering af taget

  • 3.4 Udskiftning af harpiks på taget

• 4 Komplet tagudskiftning

  4.1 Video: tagrenovering

• 5 Reparation af skifertag

  5.1 Video: reparation af asbestcement skifer tag

Tegn på behovet for at udskifte tagetaget

Af alle elementerne på taget er tagbeklædningen den mest intense påvirkning fra det ydre miljø. Derfor er det nødvendigt at ændre eller reparere det oftest. Handlingssignalet er følgende:

1. Lækager. Hvis der stadig lækker vand i små mængder, kan der observeres indirekte tegn: uklar, muggen lugt, skimmel osv. En vigtig omstændighed skal tages i betragtning: det sted i loftet, hvor vandet har vist sig, kan være i en vis afstand fra revnen i tagdækningen, især hvis skråninger har stor hældning.

   

   Aftryksaflastning af tagdækket fører til rådning af træelementerne i bjælkesystemet

2. Skade. Kan forekomme, når en gren af et træ eller en sten falder, skødesløs rengøring eller snesmeltning. For at identificere dem rettidigt, dvs. inden lækager opstår, skal taget regelmæssigt inspiceres. Tilstedeværelsen af skader kan også rapporteres af fragmenter af tagdækket, der faldt til jorden.

   

   Mekanisk beskadigelse af tagdækket vil føre til lækager

3. Farveændring. Hvis taget er dækket af ondulin, bølgepap eller metal, indikerer farveændringen kun farvning af den farvede belægning. Der er ikke behov for at ændre materialet, medmindre husejeren er æstetisk følsom. En anden ting er et blødt tag. Nogle af dets dele skifter farve, hvis stenpulver er blevet vasket af fra dem. Og dette er et meget vigtigt element, der beskytter skrøbeligt bitumen-polymermateriale mod solstråling og mekanisk stress. Uden pulver begynder bitumenbaserede rulletagningsmaterialer snart at knække. Det er nyttigt at se nærmere på dræningssystemet: det vaskede pulver akkumuleres først her.

4. Deformationer. Hvis der vises en bul i et ark af bølgepap eller metalfliser, betyder det, at den beskyttende polymerbelægning på dette sted sandsynligvis er beskadiget og lader vand passere igennem. På grund af dette vil stålet gradvist blive dårligere med rust. På bløde tage kan vand dvæle i bulkerne, og i dette tilfælde vil det med tiden helt sikkert sive ind i tagkagen. Deformationer her kan være umærkelige, og for at afsløre dem hældes der vand over taget.

   

   Dårlig kvalitet af asbestcementplader førte til deres deformation

5. En fejl ved valg af et tagmateriale. Tagdækningen skal svare til hældningen på taget. Det ville være forkert at lægge et tyndt bølgepap med en lav bølge på en blid hældning - det er usandsynligt, at det modstår belastningen fra sne, som er ret høj på sådanne tag. Det er også en fejl at installere en blød tagdækning baseret på bitumen med en stor taghældning: i varmen vil sådant materiale blødgøre og glide.
6. Mængden af overlapning mellem ark eller paneler afhænger også af hældningen: den skal være jo større, jo mere blid er hældningen. Hvis der konstateres uoverensstemmelse, skal taget udskiftes, inden det begynder at lække. Det anbefales også at gøre det samme, hvis der blev brugt materialer af dårlig kvalitet.
7. Overtrædelse af teknologien til fastgørelse af tagdækningen. I dette tilfælde er udskiftning ikke påkrævet, men det er nødvendigt at tage taget på igen. Ellers bliver du nødt til at foretage dyre reparationer efter stærk vind eller snefald.

Pladsens placering i loftet og stedet for beskadigelse af tagdækningen er ikke altid på samme lige linje: Af denne grund er det kun muligt at opdage stedet for beskadigelse af taget efter nøje undersøgelse

Demontering

Det er nødvendigt at fjerne den gamle tagdækning omhyggeligt og i overensstemmelse med alle regler. Tunge plader placeret i en højde udgør en fare for mennesker og genstande nedenunder, og installatøren risikerer selv at falde af. Normalt udføres demontering i følgende rækkefølge:

1. Et hegn med advarselsskilte er installeret nær bygningen fra siden af arbejdet.
2. De fjerner hjælpelinjer, antenner osv., Der forstyrrer demontering.
3. Fjernelse af tagvinduer.
4. Installer en enhed til sænkning af tagmaterialet
5. De fjerner alle slags rammer, tage og gennemtrængninger omkring rør og luftningsventiler, strimler af galvaniseret stål på de steder, hvor taget støder op til vægge eller aksler og andre lignende elementer.
6. Fortsæt direkte til demontering. De starter med at fjerne skøjten og flytter derefter fra top til bund.
7. Hvis taget er dækket af et hårdt materiale, skal du skrue skruerne ud eller trække neglene ud med en søm og derefter skiftevis arkene ned til jorden. For at forhindre, at arket glider spontant, skal det hænges fast med en ledning med en bøjet ende, mens fastgørelsen fjernes.

8. Det bløde tag skæres med en økse med et langt håndtag eller skæres med en jagende fræser i firkantede sektioner, som derefter skrælles af fra bunden og kastes ned. For at du ikke behøver at spilde energi senere på rengøringen af lokalområdet, kan du lægge en presenning eller en gammel tyk plastfolie langs strukturen.

   

   Demonteringsarbejde for at fjerne det bløde tag skal udføres ved en temperatur, der ikke overstiger 20 grader Celsius

Det er tilrådeligt at afmontere den bløde tag ved temperaturer under 20 ⁰ С - ved højere temperaturer bitumen blødgør og det er sværere at arbejde med det.

Hvis det er nødvendigt at genbruge arkene, skilles sømmene forsigtigt ud ved hjælp af en manchethammer eller to taghamre. Hvis taget er dårligt slidt, og det planlægges at blive bortskaffet, brydes de stående sømme op med en revers hammer og koeben, de liggende - med en tagmejsel.

Afslutningsvis løsnes udhæng, tagrender og forskellige yderligere elementer, og sænkes ned.

En tagafvandingsanordning kan f.eks. Samles på denne måde:

• en blok skal skrues fast på et tykt bord i slutningen og i midten;
• brættet er monteret på taget, så dens ende med en blok fastgjort til det hænger ca. 1 m;
• - en platform på 50x50 cm hamres fra brædderne - de fjernede fragmenter af belægningen lægges på den;

• platformen er ophængt fra et kabel, og derefter føres den gennem blokkene og fastgøres et eller andet sted på taget.

  

  Ved hjælp af et simpelt design kan du væsentligt fremskynde processen med demontering af tagdækningen

Video: demontering af stående sømtag

Hvordan man skifter tag på et hus

Sne- og vindbelastningerne på taget er ret høje. Hvis installationen udføres uden at overholde teknologien, kan sagen ikke kun ende med lækager, men også med nedbrydningen af tagdækket. Derfor er det bedre at overlade udskiftning af tagelementer til samvittighedsfulde og erfarne fagfolk. Men mindre reparationer, for eksempel installation af en patch eller udskiftning af fastgørelseselementer, kan udføres alene.

Udskiftning af vandtætningsfilmen uden demontering af taget

Ifølge teknologien lægges vandtætningsfilmen over bjælkerne og fastgøres med et modgitter, hvorpå kassen derefter er fyldt. Det kan være nødvendigt at udskifte dette materiale, f.eks. Af en af følgende grunde:

1. Ressourcen er opbrugt. Det vil sige, at filmen ophørte med at udføre sine funktioner på grund af naturlig aldring.
2. Huller dukkede op. Dette sker, hvis der blev brugt en film af lav kvalitet, eller som ikke har tilstrækkelig styrke, såvel som hvis den lægges uden at blive hængende.
3. Fejl ved valg af materiale. Det indebærer anvendelse af en konventionel lufttæt film i stedet for en dampgennemtrængelig vandtætningsmembran. Hvis det lægges tæt på isoleringen, som det gøres med membraner, bliver det snart vådt på grund af dampkondens. Almindelige damptætte film kan kun bruges som vandtætning, hvis der er et ventileret hul mellem dem og isoleringen, det samme som mellem denne film og tagdækningen.
4. Membranen blev placeret på den forkerte side. Vi taler om vandtætningsmembraner, der tillader vand at passere i en retning. Faktisk er dette materiale beregnet til lægning på vægge, men i princippet forhindrer intet det i at blive brugt i tagkonstruktioner. Og det sker således, at filmen lægges på den forkerte side, så den slipper vand ind i isoleringen. I dette tilfælde skal vandtætningen naturligvis udskiftes med det samme.

Ideelt set skal tagbeklædningen, lægterne og kontrabatten fjernes for at udskifte vandtætningsfilmen. Men dette er besværligt for husejeren, især hvis han på grund af manglende erfaring ikke kan udføre disse arbejder alene og er tvunget til at ansætte tredjepartsentreprenører.

1, 4 - modgitter; 2 - spærben 3 - film, der skal udskiftes 5 - varmeisolerende materiale; 6 - dampbarrierefilm; 7 - gipsplader; 8 - gipsvægsramme fastgjort til bjælkerne; 9 - ny vandtætning, dampgennemtrængelig membran

Der er en forenklet måde at udskifte tagfilmen på, som ikke kræver demontering af tag og drejning:

1. Tagdækningskagen adskilles indefra og fjernes en efter en: vægbeklædning, drejebænk fastgjort oven på dampspærren, dampspærre, isolering. Som et resultat opnås adgang til den gamle vandtætningsfilm.
2. Den gamle film er skåret ud.

3. Læg en ny film under bjælkerne, så den passer til dem og kommer tæt på kassen, men ikke trykker tæt på den. Der skal være et ventileret hul, ellers kondenserer damp på undersiden af tagdækket om vinteren.

   

   Ny film er skudt til bjælkerne

4. For at filmen kan fastgøres i denne position, skydes den med en hæftemaskine til bjælkernes sideflader.
5. Rullen rulles vandret startende fra bunden. Overlappet mellem rækkerne er 10-15 cm bredt og limes med dobbeltsidet tape

Derefter samles tagkagen i omvendt rækkefølge:

1. Først lægges der isolering mellem bjælkerne. Hvis den nye vandtætningsfilm er en dampgennemtrængelig membran (de kaldes også diffusion eller superdiffusion), kan varmeisolatoren lægges tæt på den. Hvis der ikke er nogen dampgennemtrængelighed, skal der være et hul på 20 mm mellem filmen og isoleringen. En forudsætning er, at den skal ventileres, det vil sige, at der skal være luftudtag fra siden af gesims og under højderyggen.

   

   Varmeisolerende måtter lægges tæt på dampgennemtrængelige membraner og med et mellemrum - til vandtætningsfilmen, hvis den ikke har dampgennemtrængelighed

2. Hvis mineraluld, endda glas eller basalt, bruges som isolering, skal du arbejde med det i åndedrætsværn, briller, handsker og en arbejdsdragt, som du ikke har noget imod at smide.
3. Varmeisolatoren er dækket af en dampbarrierefilm. Der kan også være forvirring her: i stedet for en lufttæt film lægges der undertiden en dampgennemtrængelig membran.
4. Det er ekstremt vigtigt forsigtigt at klæbe overlapningen mellem dampspærrestrimlerne med dobbeltsidet tape, og du skal bruge de mest pålidelige versioner af det. Sådant er for eksempel butylgummibånd. Regelmæssigt med stor sandsynlighed kan komme ud, hvilket resulterer i revner, og effekten af dampgennemtrængelighed vil gå tabt.
5. Yderligere, oven på dampspærren, er der fastgjort en kasse, hvortil vægbeklædningen derefter skrues. Det er umuligt at skrue kappen tæt på dampspærren, dvs. uden kassen, da fugt kan kondensere på filmen.

Med denne metode til udskiftning af filmen adskilles mindre kritiske elementer end tagdækning og drejning. Men også her kræves nøjagtighed: alle de nødvendige huller skal overholdes, og dampspærren skal gøres helt tæt. Ulempen ved denne metode er, at den nye vandtætningsfilm ikke beskytter bjælkerne mod fugt.

Hvis der ikke er noget passende tagmateriale ved hånden, kan du anvende et midlertidigt plaster på skadestedet, der består af flere lag af ethvert stof imprægneret med nitro-maling

Sådan udskiftes metal på taget

Hvis taget har metalbelægning, er følgende unormale situationer mulige:

• ved lægning blev teknologien krænket;
• brugte fastgørelsesmidler af lav kvalitet
• der er dannet et hul i pladen på grund af rust eller et slag fra en tung genstand.

Den første sag kræver genlægning af belægningen, som det er nødvendigt at involvere specialister for. I de to andre kan husejeren selv foretage reparationer.

Udskiftning af fastgørelsesbeslag udføres som følger:

1. Fastgørelsen af ark, der støder op til det, der repareres, er svagt svækket.
2. De tilstødende ark løftes, og trækiler drives under deres kanter - de presser det reparerede ark mod kassen. For at undgå beskadigelse af den beskyttende belægning på pladen skal tagmateriale, rubemast, glassine eller andet lignende materiale placeres under kilerne.
3. Skru fastgørelsesbeslaget ud, der skal udskiftes. Hvis tætningerne har mistet deres elasticitet, skal de også fjernes.
4. Skru nye selvskærende skruer med elastiske tætningsskiver ind.

5. Fjern kilerne, og stram fastgørelseselementerne på tilstødende ark.

   

   Hvis skaden dækker et stort område, anbefales det at udskifte det beskadigede ark fuldstændigt

Hvis arket er punkteret, skal det udskiftes med et helt ark med de samme dimensioner. I dette tilfælde skal du fortsætte i samme rækkefølge som netop beskrevet. Et lille hul kan lappes:

1. Områderne omkring hullet rengøres med en metalbørste.
2. Et plaster skæres ud af et tag tagjern, der overstiger hullets størrelse med 7-10 cm i hver retning.
3. Efter at pladen og plasteret er behandlet med flux, placeres sidstnævnte på hullet og loddes langs kanten.
4. Loddet behandles med en fil, hvilket afskærer det overskydende.

5. Belægningens patchede område er malet.

   

   Hvis der findes en overtrædelse af belægningen på det meste af det foldede tag, er det nødvendigt at male ikke kun det sted, hvor plasteret er installeret, men hele overfladen

Sådan skiftes bjælker uden at analysere taget

Støtten til bjælkerne er en bjælke lagt oven på væggene - Mauerlat. Spærens ende er skåret, så den hviler på Mauerlat med hele området, hvilket resulterer i, at den kan modstå belastningen uden deformation. Men hvis der udvikles rådnende processer i støttebjælken, skubber bjælkerne gradvist igennem det svækkede træ, og hældningens geometri krænkes. Taget ser skævt ud og kan lække.

Du kan reparere en bjælke uden at analysere taget på denne måde:

1. Arkivering af gesims og tagdækning over Mauerlat-sektionen, der repareres, fjernes. Hvis belægningen er spikret (bituminøse fliser, skifer), skal de trækkes ud med en sømtrækker og placere en plade med en sektion på 40x150 mm under den. For at garantere at undgå beskadigelse af tagmaterialet kan du skære neglehovederne af med en kværn.
2. Til de laterale sider af bjælkerne, der hviler på den rådnede sektion i en afstand på 50-100 cm fra enden, er foringen fra en plade med en sektion på 50x150 mm spikret.
3. Fra begge sider er stiver spikret til spærrene på placeringen af overlejringerne. Med sålen skal de hvile på de intakte områder af Mauerlat. Hvis disse er for langt væk, skal du lægge en bjælke af samme sektion ved siden af Mauerlat på væggen eller gulvbjælkerne for at understøtte stiverne. Bjælken skal fastgøres, stiverne skal spikres til bjælkerne og understøttes.

4. Den aflæsede del af Mauerlat repareres. Det henfaldne træ er skåret ud, og efter omhyggelig behandling med et antiseptisk middel er der indsat en indsats fra en plade eller stang.

   

   Rottede områder af Mauerlats fjernes og erstattes med nye indsatser

Årsagerne, der forårsagede Mauerlat's forfald, identificeres og elimineres. Det kan være:

• beskadigelse af vandtætning over væggen eller dens fravær. Et stykke nyt tagmateriale eller lignende materiale skal lægges under Mauerlat;
• utilstrækkelig behandling af hele Mauerlat med et antiseptisk middel;
• lækager i tagdækket
• forstyrrelser i driften af tagventilation. Kontroller, om der er tilstoppede luftudluftninger under tagudhæng og under højderyg, tagdæksler. Det skal sikres, at ingen elementer forstyrrer luftens bevægelse;
• utæt dampspærre.

Når reparationen er afsluttet, fjernes stiverne, tagdækket og gesimsen installeres på plads.

Video: udskiftning af bjælker uden at demontere taget

Udskiftning af harpiks på taget

Over tid mister bituminøse tagmaterialer deres elasticitet og revner. Belægningens vandtætningsegenskaber kan gendannes ved at udskifte harpiksen. Sådan gøres det:

1. Klumper af bitumen smeltes i en beholder, der er installeret over en ild eller blæselampe.
2. Når bitumen er helt smeltet, hældes brugt motorolie i den under konstant omrøring. Dens volumen er 1 liter for hver 10 kg bitumen.
3. Derefter tilsættes kridt til blandingen i en mængde på 1 kg for hver 10 kg bitumen. Bland mastik igen, indtil den er glat.

4. Efter at have fjernet den gamle harpiks og snavs fra taget, skal du anvende en ny sammensætning på den med en rulle eller med en børste (specialbørste). Hvis det antages at klæbe et tag af tagmateriale, bikrost eller lignende ovenpå, påføres harpiksen i 1 lag, hvis det selv fungerer som en ydre belægning - i 3 lag.

   

   Harpiksen placeres i en beholder monteret på et stativ og opvarmes nedenfra ved hjælp af en blæselampe

Komplet tagudskiftning

Hvis tagdækket er dårligt slidt, skal det udskiftes helt. De handler sådan:

1. Den gamle coating demonteres som beskrevet ovenfor.
2. Der vælges en ny tagdækning. Hvis en ny kasse lægges, kan den være hvad som helst, så længe den matcher hældningen på taget. Hvis udskiftning af kassen ikke forventes, er det bedre at bruge metalfliser eller bølgepap: med en sådan belægning vil fejlene i den gamle ramme ikke være så mærkbare.
3. Ryd bjælkesystemet op. Rådne eller mugne områder skæres ud og behandles grundigt med et antiseptisk middel.
4. Hvis vandtætningsfilmens ressource er opbrugt, fjernes den, og der lægges en ny, der sømmer eller hæftes på bjælkerne
5. Hvis taget var dækket med skifer, og det blev besluttet at udskifte det med metalplader, skal der tilføjes et modgitter til bjælkesystemet. Det passer ikke under skifer, men det skal være obligatorisk under metalfliser eller bølgepap. Ellers vil koldt metal tåge op nedenfra om vinteren. Modslag er 25 mm tykke brædder, der er proppet langs bjælkerne ovenfra. Takket være dem opnås et blæst hul mellem vandtætningsfilmen og kassen, hvorfra dampen, der nærmer sig metalpladerne, udføres med et træk.
6. Fra bunden lægges en ny tagdækning række for række. Rækken skal starte fra den modsatte side af den fremherskende vindretning. Det vil sige, at hvis vinden overvejende blæser fra højre i forhold til skråningen, skal lægningen af rækken startes fra venstre.

Rækken er normalt lagt i følgende rækkefølge:

• skru det første ark med en selvskærende skrue i hjørnet;
• to eller tre ark mere skrues fast på det første ark;
• den resulterende kæde er justeret vandret
• endelig skru alle arkene fast i kassen.

I sidste fase installeres en rygstang. Den er sammensat af flere dele, som ligesom tagplader skal lægges med en overlapning. Det er også nødvendigt at begynde at lægge fra den modsatte side af den fremherskende vindretning.

Video: tagrenovering

Reparation af skifertag

Skifer har en meget lav pris, og samtidig er dens levetid ret lang. Derfor bruges dette materiale stadig ofte, især i landejendomme eller gårdbygninger. Men skifer er skrøbelig, og derfor kan der forekomme en revne eller et hul med stor sandsynlighed. Hvis skaden er lille, kan den repareres på en af følgende måder:

1. Området dækket med små revner males, derefter dækkes det af en klud og males igen.
2. Du kan udføre reparationer ved hjælp af den samme teknologi, men ved hjælp af silikone fugemasse i stedet for maling.
3. En anden mulighed: Påfør bitumen-polymer mastiks på det beskadigede område, læg et glasfibernet på toppen og påfør mastiks igen.
4. Store revner er forseglet med asbestcementmørtel.
5. Ved påfyldning af en revne påføres opløsningen i flere lag, indtil kittets tykkelse når 2 mm. Hvis revnens kanter er adskilt, skal der lægges en bandage gennemblødt i opløsningen oven på den.
6. Huller kan lukkes med aluminiumsfolieplaster. Plasteret er fastgjort på bagsiden af skiferen ved hjælp af en universel lim.
7. Et praktisk materiale til at indsætte revner er butylgummibånd.

8. Hvis arket er revnet, kan det limes med epoxy. Først på bagsiden limes arket med et glasfibernet, derefter hældes epoxy i revnen på forsiden.

   

   En asbestcementmørtel er klargjort til tætning af store revner.

Fremstillingen af asbestcementmørtel udføres i følgende rækkefølge:

• ælt cementmørtel ved at tilsætte vand og samme mængde PVA-lim til cementen;
• lidt efter lidt indføres opløsningen i asbest, taget i et volumen, der er 3 gange større end opløsningsvolumenet;
• rør blandingen, indtil den er glat (det er vigtigt at ælte alle klumperne).

Det er nødvendigt at udelukke indtrængen af asbeststøv i lungerne, så opløsningen fremstilles i åndedrætsværn

Video: tagreparation fra asbestcementskifer

Som du kan se, kan mange typer tagreparationsarbejde udføres af husejeren selv. Men uanset hvad de måtte være, selv de mest ubetydelige, skal du altid huske på sikkerhed. Stig ikke op på taget i vådt vejr, når overfladen er glat; sørg for, at krogkrogen på tagstigen sidder godt på plads; Brug skridsikre sko.