Gør-det-selv Murstenovn: Diagrammer, Murværk, Tegninger Med Bestilling Osv. + Video

2024 Forfatter: Bailey Albertson | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 12:56

DIY murerovn

I dag tilbyder mange producenter af fast brændselsopvarmningsudstyr os det bredeste udvalg af metalkomfurer og kedler, der suppleres med flere og flere nye modeller fra år til år. Men på trods af alle deres fordele bevarer ejere af ikke-forgasede huse stadig ære for en almindelig mursten - dette fremgår af adskillige anmeldelser på tematiske fora. Hvad er grunden til den virkelig populære kærlighed til denne enhed? Vores artikel vil ikke kun give et svar på dette spørgsmål, men også gøre læseren bekendt med forskellige typer ovne og teknologien til at bygge en mursten med egne hænder.

Indhold

• 1 Fordele og ulemper ved en mursten i huset

  1.1 Anvendelse af mursten

• 2 Typer af strukturer

  • 2.1 hollandsk
  • 2.2 Svensk maskine
  • 2.3 Klokkeovn
  • 2.4 Russisk komfur-seng
• 3 Generel indretning af ovnen, tegning

• 4 Forberedelse til byggeri

  • 4.1 Nødvendige materialer, valg
  • 4.2 Værktøj
  • 4.3 Dimensionering af en simpel varmelegeme
  • 4.4 Valg af placering, ordning

• 5 Trin for trin instruktioner

  • 5.1 Murværk regler i overensstemmelse med ordren
  • 5.2 Hvordan man laver en varmeenhed med egne hænder
  • 5.3 Funktioner ved dannelsen af buen

• 6 Regler og nuancer af drift

  6.1 Rengøring (inkl. Fra sod)

• 7 Video: Sådan foldes ovnen med dine egne hænder

Fordele og ulemper ved en mursten i huset

Så lad os prøve at forstå, hvorfor en gammel opvarmningsenhed ofte er at foretrække mere end dens moderne højteknologiske kolleger. Der er flere grunde:

• Ovnlegemet er en fremragende varmeakkumulator: På grund af denne egenskab skal en murstenovn opvarmes meget sjældnere end et konventionelt stål og endda støbejern. Nogle sorter holder varmen op til 24 timer, mens brænde skal kastes i brændeovnen på en metalkomfur hver 4. - 6. time.
• Evnen til at akkumulere varme gør en murstenovn mere økonomisk og mindre skadelig for miljøet end dens metal "erstatninger". Brændstoffet brænder i det i den optimale tilstand - med den højeste varmeoverførsel og næsten fuldstændig nedbrydning af organiske molekyler i vand og kuldioxid. Den resulterende overskydende varme absorberes af murværket og overføres derefter gradvist til rummet.
• Ovnens ydre overflade opvarmes ikke til høje temperaturer.

På grund af dette er varmestrålingen, der genereres af denne enhed, blødere end for varme stålovne. Derudover brænder støv i luften op ved kontakt med varmt metal og udsender skadelige flygtige stoffer (dette kan genkendes af den karakteristiske ubehagelige lugt). Selvfølgelig kan de ikke forgiftes, men de gør bestemt sundhedsskader.

En mursten (dette gælder ikke sten) udsender damp, når den opvarmes, og når den køler ned, absorberer den den igen. Denne proces kaldes åndedrætsværn. Takket være ham forbliver den relative luftfugtighed af den opvarmede luft altid på et behageligt niveau - inden for 40-60%. Når du bruger et andet varmelegeme, der ikke er udstyret med en luftfugter, falder den relative fugtighed i rummet, dvs. luften bliver tør

Stålkomfuret har ingen steder at lægge overskydende varme på, så det skal enten opvarmes ofte ved at tilføje små portioner brændstof eller betjenes i en ulmende tilstand. I sidstnævnte tilfælde øges driftstiden på en brændstoftap, men den brænder med ufuldstændig varmeoverførsel og med en stor mængde kulilte og andre miljøskadelige stoffer - de såkaldte. tunge carbonhydridradikaler.

Hvad kan modsættes alt det ovenstående? Det afkølede rum med en murstensovn opvarmes i lang tid. Derfor rådes husejere stadig til at anskaffe en ekstra stålkonvektor, som varmer luften i tvungen tilstand, mens ovnen opvarmes.

Det skal også tages i betragtning, at en murstenovn er en ret massiv struktur, der skal rejses sammen med huset. Og dette skal ideelt set gøres af en erfaren mester, der stadig skal findes.

Påføring af mursten

Anvendelsesområdet for komfurer er ikke begrænset af deres vigtigste funktioner - opvarmning og madlavning. Her er nogle andre opgaver, som en sådan enhed kan løse:

1. Rygning af kød og fisk.
2. Omsmeltning af metalskrot (kuppelovn).
3. Hærdning og cementering af metaldele (muffelovne).
4. Fyring af keramiske produkter.
5. Opvarmning af emner i en smedebutik.
6. Opretholdelse af de krævede temperatur- og fugtighedsforhold i badet.

Men i fjerkræhuse, drivhuse, drivhuse og husdyrbrug anbefales det ikke at bygge en murstensovn: her bliver hun nødt til at indånde forrådnende dampe, hvilket vil føre til hurtig ødelæggelse.

Varianter af strukturer

Ovenstående ordning kan ændres i forskellige ovne. De mest almindelige muligheder er hollandsk, svensk, russisk og klokke-type.

Hollandsk kvinde

Denne ordning kaldes channel serial. En sådan ovn er meget enkel at fremstille, og dens design kan let tilpasses til ethvert rum, men den maksimale effektivitet for den er kun 40%.

Hollandsk ovn

Svensk enhed

En meget god mulighed for en varme- og kogeplade.

Svensk ovn

En meget god version af en varme- og kogeplade, hvis ordning kaldes et kammer. Kammeret, hvis vægge vaskes af varme røggasser, bruges som en ovn. Kanalkonvektoren er placeret bag ovnen og optager hele rummet fra gulv til loft. Denne ordning har flere fordele:

• Effektivitet på niveauet 60%
• en varmeveksler kan installeres på siden af ovnen til opvarmning af vand, som opbevares i en lagertank på ovnens tag;
• gasser kommer relativt kolde ind i konvektoren (de brænder ud i kammerdelen), derfor kan byggesten og almindelig cement-sandmørtel bruges til konstruktionen;
• en konvektor med denne form varmer rummet op til sin fulde højde så jævnt som muligt;
• i nærheden af en svensk ovn, kan du hurtigt varme op og tørre ud, hvis du åbner ovndøren.

Ovne af denne type er vanskelige at fremstille, kræver materialer af høj kvalitet og kræver et fundament.

Klokkeovn

Selvreguleringsordning: røggasser kommer kun ind i skorstenen, efter at de er brændt helt ud under emhætten.

Klokkeovn

En sådan mekanisme giver en effektivitet på over 70%, men denne ovn er ret kompliceret at fremstille (der er høje belastninger i designet). Og det kan kun bruges til opvarmning.

Russisk komfur

Ordningen med den russiske komfur, som den engelske pejs, kaldes flydende. Konvektoren er ikke forsynet med den.

Russisk komfur

Ordningen med den russiske komfur, som den engelske pejs, kaldes flydende. Konvektoren er ikke forsynet med den. Ejeren af den russiske komfur vinder i følgende:

• Effektiviteten når 80%;
• strukturen har et interessant udseende;
• sådanne retter fra vores nationale køkken bliver tilgængelige til madlavning, som du ikke kan lave mad andet end i en russisk ovn.

Den russiske komfur kan foldes uafhængigt, hvis du følger tegningerne nøje. De mindste afvigelser kan ødelægge strukturen.

Ovnens generelle enhed, tegning

Ovnens design er ikke særlig kompliceret.

Strukturelle enheder af en murstenovn

I murmassivet er der et kammer med en dør, hvor brændstof brænder - en ildkasse (i figuren - position 8 og 9). I den nederste del er der et rist (pos. 7), hvorpå brændstof anbringes, og gennem hvilket luft kommer ind i ovnen. Der er et andet kammer under risten, kaldet en askepande eller blæser, som også er lukket af en dør (pos. 4 og 6). Gennem denne dør kommer luft udefra ind i ovnen, og gennem den fjernes asken, der er faldet i den, fra askeskålen.

Gennem en åbning ved bagvæggen kommer røggasser ind i haglen (pos. 11) - en skrånende kanal rettet mod frontvæggen. Haylo slutter med en indsnævring - en dyse. Dette efterfølges af en U-formet kanal kaldet en gaskonvektor (pos. 16).

Gaskonvektorens vægge varmer op luften, der bevæger sig gennem en speciel kanal inde i ovnen. Denne kanal kaldes en luftkonvektor (pos. 14). Ved udløbet er der en dør (pos. 18), som er lukket om sommeren.

Skorstenen indeholder følgende elementer:

• rengøringsdør (pos. 12): gennem den rengøres røgrør;
• en ventil til indstilling af forbrændingstilstand (pos. 15);
• visning (pos. 17): det er også en ventil, ved hjælp af hvilken skorstenen efter fyring, når alt kulilte allerede er fordampet, er blokeret for at bevare varmen.

Den varmeisolering, der omgiver skorstenen i krydset mellem loftsbunden og taget, kaldes skæring (pos. 23). I krydset mellem loftet er skorstensvæggene lavet tykkere. Denne udvidelse kaldes fluffing (punkt 21), det betragtes også som skæring.

Efter passage af taget har skorstenen en anden udvidelse - en odder (pos. 24). Det tillader ikke regnfugt at trænge ind i mellemrummet mellem taget og skorstenen.

Andre stillinger:

• 1 og 2 - fundament med varme og vandtætning
• 3 - ben eller skyttegrave: til en komfur med sådanne elementer kræves der mindre mursten, desuden har den en ekstra opvarmningsflade nedenfra;
• 5 - begyndelsen på en speciel luftkanal (strangler), gennem hvilken ensartet opvarmning af rummet opnås i højden;
• 10 - ovntag
• 13 - bøjning af luftkonvektoren, kaldet overflow eller pass;
• 20 - komfur overlapning;
• 22 - loftsetage.

Forberedelse til byggeri

Nødvendige materialer, valg

Ved bygning af en ovn anvendes følgende typer mursten:

1. Bygning af keramiske mursten (rød). De lægger de nederste rækker ud - den såkaldte undergulvdel (angivet med skrå skygge i diagrammet) såvel som den del af skorstenen, hvor temperaturer under 80 grader observeres.
2. Keramisk ovnsten. Den er også rød, men i sammenligning med konstruktionen har den en højere kvalitet (mærke - M150) og kan modstå højere temperaturer - op til 800 grader. Udadtil kan de skelnes ved deres størrelse: ovnens dimensioner er 230x114x40 (65) mm, mens til konstruktionen en - 250x125x65 mm. Ovnens ildsted (ovn) er lagt med ovnsten, i diagrammet er det angivet ved ruge i en kasse.
3. Fireclay mursten. Ildkassen er foret med dette materiale indefra. Det kan modstå temperaturer op til 1600 grader, men dets fordele er ikke begrænset til dette. Fireclay-mursten kombinerer en høj varmekapacitet (det er en meget "rummelig" varmeakkumulator) og en lige så høj varmeledningsevne.

På grund af den høje varmeledningsevne er det umuligt at lægge den varme del ud med mursten alene - ovnen opvarmes for meget og køler meget hurtigt ned på grund af intens varmestråling. Derfor skal den ydre overflade nødvendigvis være foret med ovnsten mindst en halv mursten.

Målene på mursten er de samme som dem på komfurets mursten. Ofte anbefales dets kvalitet at bestemmes af farvedybde, men denne metode er kun gyldig for de produkter, for hvilke ler blev udvundet et sted. Hvis vi sammenligner chamotte ler fra forskellige aflejringer, giver farven ikke altid en objektiv egenskab: et mørkt materiale kan meget vel være ringere end lysegult.

På murstenens overflade skal der ikke være skaller og fremmede indeslutninger synlige for øjet

En mere pålidelig kvalitetsindikator er fraværet af porer og fremmede partikler, der kan skelnes mellem øjet, samt en finkornet struktur (i figuren er en kvalitetsprøve til venstre). Når der tappes med en metalgenstand, skal en mursten af høj kvalitet udsende en klar og klar lyd, og når den falder ned fra en bestemt højde, opdeles den i store stykker. En af lav kvalitet reagerer på aflytning med kedelige lyde, og når den falder ned, smuldrer den ned i mange små fragmenter.

Under konstruktionen af ovnen anvendes også følgende løsninger:

1. Cementsand: de dele af ovnen, der består af almindelige byggesten, lægges på en almindelig cement-sandmørtel.
2. Højkvalitetscementsand: denne løsning, der består af klipperand og Portlandcement af M400-kvalitet og højere, anvendes, hvis en uregelmæssig ovn formodes at blive fyret. Faktum er, at en tørret leropløsning med utilstrækkelig opvarmning kan blive mættet med fugt og blive sur igen. Det er derfor, i områder med temperaturer under 200-250 grader (i diagrammet - skrå skygge med påfyldning), i stedet for ler, anvendes en cement-sandmørtel af høj kvalitet baseret på stenand. Vi understreger, at dette kun skal gøres, hvis ovnen ofte vil være inaktiv i den kolde årstid.
3. Leropløsning. Denne løsning kræver også bjergsand. Det er kendetegnet ved fraværet af organiske rester, på grund af hvilke sømmene hurtigt smuldrer. Men nu er det ikke nødvendigt at købe dyrt bjergsand: løsninger af fremragende kvalitet opnås på basis af sand fra jordkeramik eller mursten.
4. Ler af høj kvalitet er dyrere end sand, så de forsøger at minimere dets mængde i opløsningen.

For at bestemme den mindste krævede mængde af dette materiale, forudsat at der anvendes sand fra malede mursten, skal du gøre som følger:

• ler gennemblødes i 24 timer og blandes derefter med vand, indtil det ligner plasticine eller tyk dej;
• opdele leret i portioner, forbered 5 løsningsmuligheder: med tilsætning af 10% sand, 25, 50, 75 og 100% (i volumen);
• efter 4 timers tørring rulles hver del af opløsningen i en cylinder, der er 30 cm lang og 10-15 mm i diameter. Hver cylinder skal pakkes rundt om et 50 mm tomt emne.

Vi analyserer resultatet: en løsning uden revner eller med små revner i selve overfladelaget er velegnet til enhver opgave; med en revnedybde på 1-2 mm betragtes opløsningen som egnet til murværk med en temperatur på højst 300 grader; med dybere revner betragtes løsningen som ubrugelig.

Værktøj

Ud over standardsættet med værktøjer til murværk, som inkluderer:

• murske;
• hammerpluk;
• skæring til sømme;
• mørtel skovl.

Et sådant sæt værktøjer skal have lager før arbejdet påbegyndes.

Komfurproducenten skal have en rækkefølge på rack. Den har et tværsnit på 5x5 cm, beslag til fastgørelse i sømmene og mærker svarende til placeringen af de enkelte rækker. Efter at have installeret 4 ordrer i hjørnerne, vil det være let at sikre murværks lodrethed og lige bredde af sømmene mellem rækkerne.

Beregning af en simpel varmelegeme

Metoden til beregning af ovnen er ekstremt kompleks og kræver meget erfaring, men der er en forenklet version foreslået af I. V. Kuznetsov. Det viser et ret nøjagtigt resultat, forudsat at husets yderside er godt isoleret. For 1 m ² af ovnens overfladeareal tages følgende varmeoverførselsværdier:

• under normale forhold: 0,5 kW;
• ved svær frost, når ovnen opvarmes særligt intensivt (ikke mere end 2 uger): 0,76 kW.

Således vil en ovn med en højde på 2,5 m og dimensioner i plan på 1,5x1,5 m med et overfladeareal på 17,5 m ² generere 8,5 kW i normal tilstand og 13,3 kW i intensiv tilstand. Denne præstation vil være nok til hjemmearealet på 80-100 m ².

Når du vælger en ildkasse, skal du overveje følgende:

1. Brændkammerets størrelse og placering skal svare til størrelsen på den anvendte mursten.
2. For en komfur, der bruges fra tid til anden, kan du købe en svejset ildkammer af stålplade; til permanent brug behøver du kun at købe en fyrkasse af støbejern.
3. Askeakslens dybde (ovnens nedre indsnævring) skal være en tredjedel af højden på forbrændingskammeret, hvis ovnen oftest vil blive fyret med kul eller tørv, og en femtedel, hvis brændstof eller træpiller vil være den vigtigste.

Tværsnittet af skorstene, der opfylder standardkravene (lige lodret passage, hovedhøjde over risten er fra 4 til 12 m) vælges i henhold til de anbefalinger, der er specificeret i SNiP, afhængigt af ovnens effekt:

• med varmeoverførsel op til 3,5 kW: 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7,2 kW: 140x270 mm;
• fra 7,2 til 10,5 kW: 200x200 mm;
• fra 10,5 til 14 kW: 200x270 mm.

Empiriske formler er udviklet til at bestemme antallet af mursten, men de giver en fejl på op til 15%. Den eneste måde at foretage en nøjagtig beregning for hånd er ved simpelthen at tælle murstenene i rækkefølge, hvilket kun tager cirka en time. En mere moderne mulighed er at simulere ovnen i et af de computerprogrammer, der er beregnet til dette. Selve systemet udarbejder en specifikation, som angiver det nøjagtige antal hele mursten samt skåret, formet osv.

Valg af sted, ordninger

Måden, hvorpå ovnen installeres, afhænger af husets størrelse og placeringen af de forskellige rum i den. Her er en mulighed for et lille landsted:

Vellykket layout til et landsted

I den kolde årstid vil en sådan komfur opvarme hele bygningen med høj kvalitet, og om sommeren med et åbent vindue kan du lave mad på det ganske behageligt.

I et stort hus med permanent opholdssted kan ovnen placeres som følger:

Denne designløsning er velegnet til et hovedhus

I denne version er pejseovnen installeret i stuen udstyret med et købt støbejernspejs med en varmebestandig glasdør.

Og således kan en mursten komfur installeres i en økonomiklasse bolig:

Den bedste mulighed for et økonomiklassehus

Når du overvejer placeringen af ovnen, skal du overveje følgende:

1. En struktur med mere end 500 mursten skal have sit eget fundament, som ikke kan være en del af fundamentet til huset.
2. Skorstenen må ikke komme i kontakt med loftsbjælker og tagbjælker. Det skal tages i betragtning, at det i loftsbundets krydsningszone har en udvidelse, kaldet fnug.
3. Den mindste afstand fra røret til tagryggen er 1,5 m.

Der er undtagelser fra den første regel:

1. Kogepladen med et lavt og bredt hus, udstyret med et varmeskærm, kan installeres uden fundament, hvis gulvet er i stand til at modstå en belastning på mindst 250 kg / m ².
2. I et hus med et stribesektionsfundament kan der oprettes en ovn med et volumen på op til 1000 mursten i krydset mellem fundamentet til de indre vægge (inklusive T-formede). I dette tilfælde er den mindste afstand fra ovnfundamentet til bygningens fundamentstrimler 1,2 m.
3. En lille russisk komfur må opstilles på en bund af en træbjælke med en sektion på 150x150 mm (det såkaldte værgemål), der hviler på jorden eller murbrokker på bygningsgrundlaget.

Forberedende arbejde består i at oprette fundamentet og lægge varme og vandtætning. Hvis ovnen er udstyret med skyttegrave, er der bygget et stribefundament under det, kan du bruge murbrokker. En almindelig komfur (uden skyttegrave) er rejst på en monolitisk armeret betonplade. På hver side skal fundamentet stikke mindst 50 mm ud over ovnens omrids.

Den isolerende "pie" er skrevet i følgende rækkefølge:

• tagmateriale lægges på fundamentet i 2 eller 3 lag;
• basalt pap 4–6 mm tyk eller det samme asbestark placeres ovenpå;
• læg derefter et tag tagjern;
• det er fortsat at lægge det sidste lag - basalt pap eller filt imprægneret med stærkt fortyndet murmørtel.

Lægning kan kun startes, når det øverste lag er tørret til tagkirtlen.

Før murværksarbejdet påbegyndes, skal der bygges en brandsikker belægning på gulvet foran den fremtidige ovn, som normalt er et ark tagdækning, der er lagt på en beklædning af asbest eller basalt pap. Den ene kant af arket presses af den første mursten, resten er bøjet og spikret på gulvet. Forkant af en sådan belægning skal være mindst 300 mm væk fra ovnen, mens dens sidekanter skal strække sig ud over ovnen med 150 mm på hver side.

Trin-for-trin instruktion

Murværk regler i overensstemmelse med ordren

Ovnen placeres i overensstemmelse med rækkefølgen (se fig.).

Ovn murværk ordning

Følg disse regler:

1. Sømmene mellem murstenene i brændkammerhvelvet og undergulvdelen kan være op til 13 mm brede, i andre tilfælde - 3 mm. Afvigelser er tilladt: opad - op til en bredde på 5 mm, nedad - op til 2 mm.
2. Det er umuligt at forbinde sømmene mellem det keramiske murværk og murværk - disse materialer adskiller sig meget i termisk ekspansion. Af samme grund får sømmene i sådanne områder såvel som omkring metal- eller betonelementer en maksimal tykkelse (5 mm).
3. Lægningen skal udføres med sammenbinding af sømme, det vil sige hver søm skal overlappes af en tilstødende mursten mindst en fjerdedel af dens (mursten) længde.
4. Layoutet for hver række begynder med hjørne mursten, hvis position kontrolleres med et niveau og en lodlinie. For at lodretheden ikke skal kontrolleres hver gang, trækkes ledningerne strengt lodret langs ovnens hjørner (til dette skal du hamre negle i loftet og ind i sømmene mellem murstenene) og derefter styres de af dem.
5. Døre og spjæld fastgøres i murværket ved hjælp af strikningstråd indsat i sømmene eller ved hjælp af klemmer lavet af stålbånd 25x2 mm. Den anden mulighed er for brændkammerdøren (især dens øverste del), ovn og varmespjæld: her vil ledningen hurtigt brænde ud.

I fnug og odder øges kun skorstens ydre størrelse, den indre sektion forbliver uændret. Tykkelsen af væggene øges gradvist, for hvilke plader, der er skåret af mursten, føjes til murværket. Skorstens indre overflade skal pudses.

Hvordan man laver en varmeenhed med egne hænder

Oprettelsen af ovnlegemet begynder fra den nederste del af gulvet.

1. I mangel af tilstrækkelig erfaring skal rækkerne først anbringes uden mørtel og være jævnudjævnet, og først derefter skal rækken flyttes til løsningen. Nybegyndere anbefales også at lægge ovnens undergulvdel i forskallingen.

   

   Underemne

2. Efter lægning af 3. række er der monteret en blæserdør på den.

   

   Blæserinstallation

3. Det skal udjævnes. For at forsegle kløften mellem mursten og ramme, er sidstnævnte pakket med en asbestledning.

4. Derefter lægger du den varme del, som de bruger ovnen og mursten til.

   

   Opvarmningssektion murværk og ristinstallation

5. Inden lægning rengøres blokkene for støv med en børste. Keramisk mursten skal fugtes ved at smide den i en beholder med vand og derefter ryste den af. Befugtning af mursten er ikke kun ikke påkrævet, men også ikke tilladt. Mange komfurproducenter anvender løsningen manuelt, da det ikke er let at lægge et tyndt lag på 3 mm med en murske. Mursten skal straks lægges korrekt uden at rette eller tappe. Hvis det ikke var muligt at gøre dette første gang, skal operationen gentages efter tidligere at have fjernet mørtel smurt på mursten - det kan ikke længere bruges.
6. Efter at have lagt flere rækker, er askeskålen dækket af en rist. Det skal ligge på mursten, hvor de tilsvarende riller skæres.

7. Forbrændingsdøren installeres i samme rækkefølge, som blæserdøren blev installeret i.

   

   Installation af forbrændingsdøren

8. Læg rækkerne i ovndelen ud. Hvis der opføres en lav plade, skal en række mursten over ovndøren flyttes let tilbage, så de ikke vælter af et tungt støbejernsark, når den åbnes.

9. Forbrændingskammeret er dækket af en kogeplade eller hvælving (i rent ovne). På grund af den betydelige forskel i termisk udvidelse mellem støbejern og ler kan pladen ikke lægges på mørtel - en asbestledning skal placeres under den.

   

   Installation af kogepladen

10. Dernæst fortsætter de med at lægge ovnen i henhold til ordren og udpege gaskonvektionssystemet. For at soden skal samles i bunden af gaskonvektoren, hvorfra den let kan fjernes, skal højden af de nederste interkanalovergange (overløb) være 30-50% højere end de øverste (de kaldes passerer). Kanterne på pasningerne skal være afrundede.

Efter at have afsluttet konstruktionen af ovnlegemet begynder de at bygge skorstenen.

Funktioner ved dannelsen af buen

Hvælvingerne er af to typer:

• flad: hvælvinger af denne type lægges fra formede mursten på samme måde, men i stedet for en cirkel anvendes en flad palle. En flad hvælving har en funktion: den skal være perfekt symmetrisk, ellers smuldrer den meget snart. Derfor bygger selv ovnproducenter med tilstrækkelig erfaring denne del af ovnen ved hjælp af købte formede mursten og de samme paller;
• halvcirkelformet (buet).

Sidstnævnte er lagt ud ved hjælp af en skabelon, også kaldet en cirkel:

1. De begynder med installationen på løsningen af de ekstreme støtteblokke - tryklejer, der er forskåret i henhold til tegningen af buen, lavet i fuld størrelse.
2. Når opløsningen er tørret, installeres en cirkel, og buens vinger er lagt ud.
3. Slottets sten køres ind med en træstamme eller en træhammer efter påføring af et tykt mørtellag på installationsstedet. Samtidig overvåger de, hvordan løsningen klemmes ud af vingemureriet: Hvis murværket blev udført uden forstyrrelser, finder denne proces sted jævnt i hele buen.

Dannelse af en halvcirkelformet bue

Cirklen bør kun fjernes, efter at opløsningen er helt tørret.

Vinklen mellem akserne på tilstødende mursten i en halvcirkelformet hvælving bør ikke overstige 17 grader. Med standardblokstørrelser skal sømmen mellem dem indeni (fra siden af ildkassen) være 2 mm bred og udvendig - 13 mm.

Regler og nuancer af drift

For at en ovn skal være økonomisk, skal den holdes i god stand. En revne, der kun er 2 mm bred i ventilens område, giver et varmetab på 10% på grund af den ukontrollerede luftstrøm gennem den.

Du skal også opvarme ovnen korrekt. Med en stærkt åben blæser kan 15 til 20% af varmen flyve ind i røret, og hvis ovnlågen åbnes under forbrændingen af brændstoffet, så er alle 40%.

For at ovnen skal varme op jævnt, skal tømmerstokkens tykkelse være den samme - ca. 8-10 cm

Brænde lægges i rækker eller i et bur, så der forbliver et mellemrum på 10 mm mellem dem. En afstand på mindst 20 mm skal forblive fra toppen af brændstoftappen til toppen af brændkammeret, endnu bedre, hvis brændkammeret er 2/3 fuld.

Tænding af hovedparten af brændstoffet sker med en fakkel, papir osv. Det er forbudt at bruge acetone, petroleum eller benzin

Efter tænding skal du lukke udsigten, så varmen ikke eroderer gennem skorstenen.

Når du justerer træk under tænding, skal du blive styret af flammens farve. Den optimale forbrændingstilstand er kendetegnet ved en gul ildfarve; hvis den bliver hvid, tilføres luft i overskud, og en væsentlig del af varmen udsendes i skorstenen; rød farve indikerer mangel på luft - brændstoffet brænder ikke helt, og en stor mængde skadelige stoffer udsendes i atmosfæren.

Rengøring (inklusive fra sod)

Ovnen rengøres og repareres normalt om sommeren, mens skorstenen om vinteren skal rengøres 2-3 gange. Sod er en fremragende varmeisolator, og en stor mængde sod gør ovnen mindre effektiv.

Ask skal fjernes fra risten før hver ildkasse.

Træk i ovnen, og dermed driftsmåden, reguleres af et udsyn, en lås og en blæserdør. Derfor skal disse enheders tilstand konstant overvåges. Enhver funktionsfejl eller slid skal straks repareres eller udskiftes.

Video: Sådan foldes ovnen med dine egne hænder

Uanset hvilken version af mursten du vælger, fungerer den kun effektivt i et godt isoleret hus. Ellers vil der ikke være noget venskab mellem dem.